Заповедник Баниас

Все  началось  с  идеи  водопадов.   Мне  захотелось  посмотреть  израильские.
К  водопадам  я  вообще  "неровно  дышу".    Мое  знакомство  с  ними  началось  в  далекой  молодости   с  грандиозного  крымского  стометрового  Учан-Су.    В  один  из  майских   походов  столетней  давности  я  застала  его  в   полной  красе  и  силе.    Это  незабываемое  зрелище  и  породило  в  моей  душе  тягу  к  посещению  подобных  объектов.    Не  знаю,  доберусь  ли  я  когда-нибудь  до  Ниагарского  или  до  Игуасу,  что  на  границе  Аргентитны  и  Бразилии,  но  то,  что оказалось рядом,  не  посмотреть было   грех.

В  Израиле,  в  принципе,  водопады  есть,  и  их  немало.   Страна - то  горная!     Но  поскольку  здесь  напряженка  с  водой,  не  все  действуют  постоянно.    Зимой  или    после  ливней  -  это  да.    Но  поскольку  уже  и  весна  на  исходе,  пришлось  выбирать  пусть  и  не  самые  зрелищные  объекты,  но  с  круглогодичным  функционированием.    Это  -  Голаны,  и  в  частности  -  Баниас.

Почему  -  Баниас?

Да   потому,  что  там  не  только  водопад.   Там  уникальное  историческое  место.
Чтобы  не  мудрствовать  лукаво  и  не  рыться  в  источниках,  я  просто  процитирую  чужой  отчет  (http://evrikab.livejournal.com/86718.html):

"Баниас имеет длинную и сложную историю ...
Еще в эллинистический период у величественной  скалы с огромной пещерой, неподалеку
от которой  бьют из под земли ключи, дающие начало речке Баниас (она же Хермон), 
был построен  храм, посвященный лесному божеству Пану. Постепенно рядом разросся город.
И имя ему было - Паниас или Баниас (на арабский манер).
Во времена господства римской империи царь Ирод Великий воздвиг перед входом  в пещеру храм, назвав его именем императора Августа.
Сын Ирода Великого, Филипп, создал здесь столицу своего царства  -    Кейсарию Филиппову.
Сменивший его царь Агриппа II ещё больше расширил и украсил город,   построив  в нем роскошный дворец  и  храмы.
Даже в византийский период Паниас (вернулось прежнее имя) оставался большим и значимым,
а его городской ансамль украсился базиликами.
Во время крестовых походов город, имевший большое стратегическое значение, был укреплен и    обнесен  крепостной стеной с мощнейшими угловыми башнями.
Были в истории Баниаса и различные мусульманские завоевания. Среди  завоевателей  числятся     не только мамлюки, арабы, туркмены, но  даже  монголы.
В XVI в., когда Османская империя распространила свою власть на Ближний Восток,
город пришел в упадок.      А заправлявшие одно время Баниасом бедуинские шейхи окончательно поставили      точку на его былом величии.
До шестидневной войны 1967г. Баниас принадлежал Сирии и был совсем маленькой деревушкой.
Сейчас здесь никто не живет, а территория  Баниаса является заповедником." 

Добираться  до  Баниаса  мне  предстояло  тремя  автобусами.    Сначала  от  Маалота  до  Цфата,  там  пересесть  на  другой  автобус  и  доехать  до  Кирьят - Шмоны,  и  там  был  третий  автобус  уже  до  самого  заповедника.    

Конечно,  автобусы  стыковались  с  временными  зазорами.   Но  выйдя  из  дома  в  половине  седьмого,  я  планировала  в  половине  одиннадцатого  быть  уже  на  месте,  побродить  в  заповеднике  до  его  закрытия  в  пять  вечера  и  так  же,  на  перекладных  вернуться  домой  часам  к  9-ти.   Для  безлошадного,  но  не  ограниченного  во  времени  человека  вполне  нормально.      Так  всё,   в  принципе,  и  произошло.    Но  с  некоторыми  нюансами.

До  Кирьят  -  Шмоны  все   шло  по  графику.   А  вот  там  возник  сбой.   То  ли  расписание  поменялось  и  это  не  нашло  отражения  в  Интернете,  то  ли  я  что-то  проглядела,  но   оказалось,  что   автобус  оттуда  и  до  места  назначения  уходил  на  полчаса  позже.   Собственно,  меня  это  не  испугало,  так  как  у  меня  с  собой  было...   Нет,  не  то,  на  что  можно  подумать.   У  меня  с  собой  всегда  есть  развлекалово  в  виде   сканвордов  и  тому  подобных  умственных  упражнений.

Но  на  остановке  я  "разговорилась"  с  некой  дамой,  направлявшейся  туда  же.   Я  взяла  это  слово  в  кавычки,  так  как  описать  наше  общение  этим  словом  было  бы  несколько  самонадеянно.   Дама  была  из  Берлина,  и  того  возраста,  что  застала  время,  когда  в  школе  там  изучали  русский,   как  иностранный.   Узнав,  что  я  из  России,  она  радостно  предложила  общаться  по-русски.   И  сказала  это  именно  на  русском.    Но  попытавшись  сгенерировать  следующую    фразу,  поняла,  что  сильно  переоценила  свои    возможности.    Зато  она  говорила  по-английски,  и  весьма  бойко.    За  неимением  других  вариантов  мы  остановились  на  нем.    И  тут  уж  мне  пришлось  напрягать  остатки  извилин,  но  худо  -  бедно  диалог  был  возможен.    Узнав,  что  я  здесь  сравнительно  недавно,  она  очень  осторожно  стала  выяснять,  КАК  мне  Израиль.    Поняв,  что  местным,  особенно  субботним,  патриотизмом  я  не  страдаю,  стала  высказываться  более  откровенно,  но  в  пределах  политкорректности.    Сказала,  что  это  её  первый  визит  в  Израиль,  и  что  она  поражена,     насколько  страна   ...    "ориентальная",  что,  судя  по  ее  улыбке,   явно  звучало  синонимом  иного  слова.    Она  собиралась  посмотреть  в  этот  день  два  объекта  (Баниас  и  крепость  Нимрода),  чтобы  успеть  вернуться  в свою  цивилизацию  до  Песаха.

Перспектива  тупо  ждать  автобус  еще  полтора  часа  её  решительно  не  устраивала.    И  она  предложила  искать  "тремп"  (по-русски  -  автостопить,  то есть  -  голосовать  на  дороге  в  надежде  поймать  попутку).    И  я  увязалась  за  ней.   Не  знаю,  из  каких  соображений.   Может,  потому,  что  никогда  этим  в  Израиле  я  не  занималась,  и  мне  было  интересно,  как  здесь с  этим.   И  вообще, поскольку  подвернулась  компания,  надо  же  было  попробовать  то,  на  что  в  одиночку  я  бы  никогда  не  решилась,  так  как  (по  слухам)  можно  угодить  в  машину  к  арабам  и  тогда  мало  не  покажется.   И  мы  пошли  на  шоссе.

Надо  сказать,  что  я  пожалела  почти  сразу  же.   Дама  была  длиннонога,  и  я  решительно  не  могла  за  ней  угнаться.   А  идти  в  моем  темпе  она,  видимо,  не  могла  или  не  хотела.   В  общем,  когда  я  ее  догнала,  она  уже  стояла  на  дороге,  вытянув  руку.   Я  скромно  примостилась  рядом  и  тоже  вытянула.   А машины  на  нас  не  реагируют  и  все  едут   и  едут   мимо.   Наконец,  одна  остановилась.   Там  была  молодая  деваха.   Дама  с  ней  бойко  разговорилась,  и  вот  мы  едем.   Но  радоваться  было  рано,  так  как  деваха  довезла  нас  только  до  поворота  на  Баниас.   И  мы  стали  тремпить  новых  попутчиков.   И  это  опять  было  утомительно  и  долго.   Наконец,  нас  снова  подобрали.   Но  довезли  только  до  очередного  поворота.   И  мы  снова  стоим  и  голосуем.    До  рейсового  автобуса,  от  услуг  которого  мы  отказались,  остается  всего  минут  пятнадцать.   И  тут  около  нас  останавливается  машина,  которая  едет  туда  же  и  с  той  же  целью.   В  машине  два  старичка,  он  и  она  в  возрасте  под  80.    Оба  туристы.   Они  остановились  по  своей  надобности,  чтобы  у  нас  что-то  узнать.   Дама  им  рассказала,  что  и  как,  и  они  уже  довезли  нас  до  места.    В  общем  и  целом  мы  выгадали  минут  пять,  а  лично  я  потратила  нервов  на  этот  эксперимиент  многовато.

Дальше  каждый  из  нас  уже  зажил  своей  жизнью,  так  как  ни  мне,  ни  ей  симбиоз  уже  не  был  нужен.    Я  люблю  ходить  и  смотреть  одна,  не  подстраиваясь  ни  под  чьи  планы  и  темпы.    Правда,  мы  еще  пару  раз  пересеклись  на  маршруте,  каждый  раз  вежливо  раскланиваясь.

Вместе  с  билетом  каждому  была  выдана  брошюрка  с  описанием  маршрута  и  достопримечательностей.   Но  на  английском.    Я  открыла  её,  но  тут  же  и  закрыла,  поняв,  что  изучение  с  переводом  займет  слишком  много  времени.   И   решила  просто  идти  за  народом.   Народ  шел  в  разные  стороны.   И  поскольку  у  меня  на  первом  месте  был  водопад,  а  он  был  рядом,  я  туда  и  пошла.     В  результате,  один  маршрут  просто  выпал,  так  как,  чтобы  его  пройти,  надо  было  бы  вернуться  в  начальную  точку,  чего  я  не  поняла.   Но  будем  надеяться,  что  я  когда-нибудь  туда  еще  вернусь  и  всё  восполню.

Первое,  что  попалось  мне  на  глаза  -  грибы.   Не  знаю,  съедобные  или  не  съедобные.   Не  это  было  важно.   Они  были,  как  привет  с  родины.

Культурная  тропа  с  капитально  оборудованными  (как  и  везде  в  Израиле)   ступенями  сразу  же  нырнула  под  сень  деревьев

И  вот  он,  совсем  рядом,  водопад.   Весьма  скромный,  даже  по  израильским  меркам.   И  куча  народа возле  него   даже  в  самый  что  ни  на  есть  будний  день.   Хозяйка  потом   рассказала  мне,  что  это  место  очень  любят  японцы,  в  обиходе  которых  есть  такое  понятие,  как   "любование".  У  себя  дома  они  любуются  цветущей  сакурой.   И  тут  они  точно  так  же  замирают  и  любуются  на  водопад.

Налюбовавшись  на  водопад,  я  пошла  вдоль  ручья  Баниас  к  его  истокам.  То  есть,  я  не  вернулась  к  началу,  чтобы  пройти по  подвесному  пути  над  ручьем  Баниас,  так  как  просто  не  знала  об   этом  маршруте,   поленившись  проштудировать   выданную   брошюру.    А  пошла  по  указателям  к  источникам.

Тропа  проходила  вдоль  ручья  по  лесистым  и  очень  живописным  местам.

 

По  дороге  попадались очень  впечатляющие  деревья.

Древесина  на  спиле  у  них  красная.

Кое - где  вода  срывалась  в  небольшие  водопадики.    Шум  воды  сопровождал  меня  на  всем  пути  следования.

Что  меня  особенно  поразило  в  этом  районе,  так  это  стволы  деревьев  -  дуплистые,  бугристые,  с  какими-то  наростами-выростами.

Иногда  тропа  выходила  на  относительно  открытое  место  и  открывался  вид  на  окружающие  горы.   Погода   с  утра  была  дождливая.   Да  и  сейчас  иногда  вдруг  с  неба  начинало  капать.   Но  у  нас  уже  прорывалось  солнышко.   А  над  Хермоном   висели  низкие  тучи,  закрывавшие  гору  целиком.

В  лугах  буйствовали  травы.   Злаки  типа  ячменя  или  пшеницы

Иногда  попадались  развалины  древних  построек,  как  правило  -  мельниц.

Народ  иногда  встречался,  но  поскольку  день  был  сугубо  будний,  его  было  относительно  немного.   Как  правило,  все  шли  в  обратную  по  сравнению  со  мной  сторону,  так  что  мы  быстро  расходились  и  не особо   докучали  друг  другу.

Вот  еще  одно  колоритное  дерево.  Невольно  думается,  что  в  нем   обитает  какое-то  лесное  существо.   Заночевать  здесь  мне  бы  не  хотелось.

И  снова  постройка.  

Очень  симпатичное  место  для  привала  с  готовым  каменным  столом.

Крупные  камни,  что   лежат   вдоль  дороги,  скатились  сверху  уже  давно  и  успели  обрасти  мхами,  лишайниками  и  корнями.

Попался  вот  такой  простенький,  но  трогательный  цветочек  не  известного  мне  по  средней  полосе  вида.

И  снова  по  тропе  вдоль  ручья.   Путь  этот  довольно  длинный,  идти  часа  полтора.   Но  красивый  и  совсем  не  утомительный.

Еще  одно  обиталище  лесного  духа.

Иногда  корни  вылезают  на  тропу.   Их  здесь  не  убирают.   Переступи  -  и  дальше.

Две  ноги,  ушедшие  в  землю,  пупочная  ямка  и  тонкая  заломленная  за  голову   рука.    Интересно,  застигнет  ли  следующее  утро  тамошнего  обитателя  в  той  же  позе?

Это  вид  с  какого-то  мостика.  В  одну  сторону

и  в  другую.

Попался  прудик  с  рыбешками  вполне  гастрономического  размера.

Тут  же  был  и  призыв  поберечь  их.

Не  уверена,  что  в  России  этот  призыв  кого-то  мог  бы  остановить.   А  тут  доказательство  законопослушности  граждан  свободно  плавает.

Не  могла  не  сфотографировать  этот  зауряднейший  уголок,  так  похожий  на  Россию.   И  деревья,  напоминающие  стволами  родимые  берёзки - осинки.

И  снова  вдоль  ручья,  к  истокам.

И  снова  развалины.

А  это    остатки   запруд,  водоводов    и  водоемов.   Тут,  видимо,  тоже  когда-то  стояла  мельница.

И  скатившаяся  неведомо  откуда  колонна,  лежащая  прямо  на  тропе.

Рядом  с  хорошо  сохранившейся  древней  мельницей   примостился  араб - духанщик  со  своим  новеньким  павильончиком.   Клиентуры  в  будний  день  у  него  бывает  мало.    Но  местечко  обустроенное.     Вокруг  -  порубки,  дровишки,  а  из  трубы  вьётся  дымок.

А  вот  и   сама  мельница  со  всеми  причиндалами  в  виде  огромных  жерновов.

Вот  из  этого  загрузочного  короба  подавалось  зерно

Экскурсовода  не  было  и  некого  было  расспросить  о  назначении  всех  этих  арочек,  канальчиков  и  водопадиков.

Если  спуститься  ниже,  там  есть  несколько  заброшенных,  но  вполне  целых  сооружений  последних  лет.

Хорошо  сохранился  древнеримский  мост.

  О  том,  что  это  ОЧЕНЬ  старое  сооружение  (хотя  и  великолепно  сохранившееся)  говорят  эти  тысячелетние  отложения  известняка,  принесенного  сочившейся  сквозь  щели  моста   дождевой  водой.   Именно  так  в  пещерах  и  образуются  сталактиты - сталагмиты.   А  тут  они  выросли  не "под"  землёй,  а   "на"  ней..

А  этого  представителя  местной  фауны  я  чуть  не  раздавила.   Несмышленыш  сидел    посреди  дороги  и  очень  рисковал.    Я  хотела  перенести  его  на  обочину,  но  он    поднял  свои  клешнёнки  и  дал  мне  понять,  что  не  надо  тянуть  к  нему  руки.    Пришлось  оттеснять  его   в  безопасное  место  посредством  башмака.

Цветок  граната.

Он  был  предвестником  того,  что  дичь  и  глухомань  кончаются  и  начинаются  культурные  места.    Я  была  на  подходе  к  пещере  Пана.    Слева  от  пещеры,  если  подняться  по  ступеням  наверх,  есть  очень  живописное  и  тенистое  местечко  для  отдыха.    Там  можно  провести  в  японском  любовании  целый  день,  любуясь  в  разные  стороны  и  на  разные  объекты,  не  обязательно  на  цветы.     Вот  сколько  греющих  мою  душу  снимков  сделала  я  на  этом  пятачке.

Это  "по  долинам  и  по  взгорьям"  -  просто  камень,  заселенный  травами.    Поставить  рядом  стульчик,  сесть  на  него  и  медитировать,  на  камень.

В  Израиле  эта  нежная,  воздушная  трава  -  просто  сорняк.   Её  никто  не  сажает,  она  вырастает  сама.   Причем  -  султанами,  семьями.    Чем  не  предмет  для  медитации?   Именно  этим  я  и  занималась,  сидя  на  скамейке,  что  справа.

Вот  какой  открывался  оттуда  вид.

А  потом  я  полезла  еще  выше.   И  там  было  полное  раздолье  камней  и  цветов.

Слева  -  скала,  в  которой  расположена  пещера  Пана

Вот  она  уже  видна.

А  это  вид  на  всю  площадку  сверху.



Обратили  на  себя  внимание  эти  пилообразно  изогнутые  веточки.

Как  ни  хорошо  было  наверху,  пора  было  спускаться  и  идти  смотреть  очередные  набившие  оскомину  развалины.   Может,  байки  экскурсовода  и  скрасили  бы  впечатление.   А  так  остается  только  визуальный  ряд.   Вот  в  этих  остатках  ниш  явно  когда-то  стояли  чьи-то  статуи.   Наведаться  бы  на   машине  времени  в  те  времена!

А  вот  и  сама  пещера.   В  общем,  ничего  особенного.   Медитировать  на  нее  и  пытаться  включить  воображение  не  получится,  так  как  время  от  времени  это  место  оккупирует  очередная  группа  со  своим  иноязычным  экскурсоводом.   А  если  группы  почему-либо  нет,  то  какой-нибудь  энтузиаст  опустит  монетку  и  врубится    аудиогид  на  иврите  или  на  английском.

От  пещеры  идем  направо.  Остатки  колонн,  какие-то  раскопки. 

  Когда-то  здесь  стояли  античные  храмы.  Вот  на  картинке  их  современная  реконструкция.  

И  вот  что  осталось  от  былого  великолепия.

Вот  в  этой  нише,  якобы,  когда-то  стояла  статуя  самого  Пана.   Чьи  изваяния  стояли  в  других  нишах,  можно  только  фантазировать.   Или  попытаться  прочесть  надписи  рядом.   Если  они  есть.

Некоторые  ниши  сохранились  до  сих  пор  в  очень  приличном  состоянии.

Тут  даже  древняя  надпись  сохранилась.  Эх,  знать  бы  их  грамоту!

То  ли  карст  виноват,  то  ли  землетрясение,  но  пол  этого  храма  просел.

И  раскопки,  раскопки,  расчистки...

Если  судить  по  остаткам  этой  гигантской  капители   коринфского  ордера,  украшенной  традиционными  листьями  аканта,   то  можно  сказать,  что  постройки  были  очень  величественны.  

Вот  она  же  на  фоне  остального  пейзажа.

Тоже  капителька,  но  поскромнее.

Так  хочется  думать,  что  по  этим  ступеням  в  свое  время  ходил  Агриппа.   А  сейчас  идешь  ты.    Кто  он,  и  кто  ты?

И  здесь  что-то  было.

Справа  от  "пещерной"  поляны  в  тени  деревьев  есть  маленькая  полянка  с  разного  рода  "обломками",  в  том  числе,  содержащими  тексты.

И  даже  какие-то  рисунки.

Хорошая  была  колонночка  когда-то.   Мастер  любовно  выбирал  каннелюры,  высекал  листочки  капители.  И  вот  судьба  этого  труда.    Хорошо,  что  хоть  на  известку  не  пережгли.

Прощальный  взгляд  на  пещеру  и  какие-то  недораскопанные  казематы  в  самом  низу..

Назначения  этого  сооружения  я  не  поняла.   Что  тут  делали  с  песком?

В  переводе  это " песчаные  вирши",  песчаные  стихи.   Зачем,  почему?   Искать  инфу  лень.  Кто  знает,  подскажите,  плиз.

И  вот  они,  истоки  Иордана.   Водичка  чистенькая.  Бежит  из-под  камней.

Этот  колючий  огромный  сорнячище  (выше  меня  ростом)  поразил  своей  мощью.   Жаль,  что  зацветет  только  недели  через  две.

Там  же  на  отдельной  поляночке  выставлены  различные  античные  артефакты.   Это  -  груз  для  отжима  оливкового  масла.   Так  и  представляю,  как  рабы  продевают  в  дырку  жердь  и  ставят  эту  дуру,  куда  надо.

А  вот  резной  алтарь  с  чашей  наверху   (возможно,  для  собирания  крови  жертвенного  агнца,  если  не  человека).

Верхняя  часть  чего-то  с  декоративной  ракушкой  .

И каменные   (гранитные!)  водопроводные  трубы  высокого  давления.   Откуда  там  было  высокое  давление?    И  как  дырки-то  ухитрялись  высверливать?   В  общем,  техника  на  грани  фантастики.   Или  сидел  раб  и  годами  вращал  в  дырке  палку,  подсыпая  туда  песок?

Какой-то  архитрав.

И  обломки  всевозможных  колонн,  как  малыши-сироты    в  детсадовской  группе.

А  вот  вполне  себе  сохранная  ионическая   колонна.

Ближе  к  выходу  раскопки  только  ведутся.   Обошла  вокруг,  поснимала.

Знатоки  даже  что-то  там  нафантазировали.

Осмотрев  эти  раскопки,  я  принялась  за  инвентаризацию  просмотренного  -  что  видела,  а  что  не  видела.   И  поняла,  что  не  видела  дворца  Агриппы.    Кого  ни  спрошу  -  никто  не  знает.    Хорошо, что  мне  понадобилось  в  туалет.   И  я  рискнула  задать  этот  вопрос  парню  из  обслуги,  дежурившему  там.   Он  кому-то  звякнул  по  мобильнику  и  повел  меня.    Вывел  за  ограду  главной  территории,  а  там  через  дорогу  оказалась  вторая  территория,  тоже  огороженная.    Он  отпер  замочек  и  запустил  меня  внутрь,  рассказав,  как  потом  выбираться.    И  вот,  что  я  там  наснимала.   Даю  навалом,  так  как  понятия  не  имею  обо  всех  деталях  и  тонкостях.    Там  потом  появилась  и  экскурсионная  группа,  но  на  иврите.   Мне  это  не  помогло.

Остатки  древней  стены  с  чем-то  явно  современным  наверху.

Стена  с  арочными  помещениями  в  ней.

Очень  хорошо  сохранившаяся  коринфская  колонна.

Одна  часть  раскопок  довольно  хорошо  сохранилась.   Туда  можно  спуститься  по  лестнице  и  погулять  по  древним  помещениям.

Вот  она,  эта  лестница.

Спускаемся.

Входим  внутрь.

Внизу  вода  течет,  сверху  капает.

Видимо,  это  и  есть  остатки  дворца  Агриппы II.

Прощальный  взгляд  на  раскопки,  и  я  покидаю  территорию  заповедника.

Выйдя  из – за  ограждения,   я  пошла  по  дороге  приблизительно  в  том  направлении,  куда  мне  было  нужно,  не  имея  никакого  представления  о  том,  ходят  ли  здесь  автобусы.  Шла-шла,  и  подумала,  а  не  потремпить  ли  мне.   Когда  сзади  слышался  звук  машины,  я  останавливалась  и  поднимала  руку.

Довольно  скоро  около  меня  затормозила  машина.   Я  говорю  два  слова,  которые  знаю  -  «Кирьят Шмона».    В  ответ  получаю  длительную  тираду  на  иврите,  из  которой  понимаю,  что  парень  едет  не  в  Шмону.   Он  что-то  мне  предлагает,  видимо,  подкинуть  до  какого-то  промежуточного  пункта.   А  я  говорю  ему  по-русски  и  жалобно  так  объясняю,  что  потом  мне  все  равно  еще  кого-то  искать   и  договариваться  уже  с  ним,  ничего  не  понимая  в  языке,  и  уж  лучше  я  подожду  еще,  но  найду  того,  кто  едет  именно  до  Шмоны.    Парень  понимает,  что  я  с  ним  не  еду  и  трогается  с  места.   Но  проехав  метров  50  останавливается.   И  когда  я  прохожу  мимо,  он  приглашает  меня  сесть.   И  я  сажусь,  сообразив,  что  если  он  довезет  меня  до  главной  дороги,  там  мне  легче  будет  поймать  попутку  до  Шмоны.

Но  все  оказалось  еще  круче.   Парень,  видимо,  так  разжалобился,  что  довез  меня  до  автовокзала.   И  плату  отверг,  спросив  меня,  знаю  ли  я  про  Песах.   Я  сказала,  что  в  курсе.   И  поняла,  что  парень  решил  сделать  ради  наступающего  праздника  «доброе  дело»,  надеясь  ,  что  за  Б-гом  не  заржавеет.

И  тут  мне  повезло  еще  раз  -  автобус  до  Цфата  стоял  уже  «под  парами»,  и  я  очутилась  в    Цфате   где-то  в  шесть  с  минутами.   Думала,  успею  домой  засветло.

Ха!   На  этом  везуха  кончилась.   Я  ждала  рейсового  автобуса  ДВА  С  ПОЛОВИНОЙ  ЧАСА.    Всё  бы  ничего,  времени  мне  не  жалко,   так  как  у  меня  с  собой  всегда  бывает  запас  судоку.   Беда  была  в  другом.   В  Цфате  было  дико  холодно  и  ветрено,  а  одета  я  была  весьма  легкомысленно.   И  на  предусмотрительную  старуху  бывает  проруха.    Хорошо,  у  меня  в  рюкзаке  была  пенопластовая  сиделка  и  толстая местная  рекламная   газета.   Я  напихала  газет  под  одежду,  защитив  грудь  и  спину.   И  пресса  меня  спасла.    Я  жива  и  даже  здорова.

Чего  и  всем  желаю.

===================

PS

У  меня  еле - еле  хватило  сил  надыбать  сей  опус.  И  я  была  совершенно  не  в  состоянии  отфильтровывать  картинки  и  ликвидировать  дубли.

Я  рассудила,  что  хорошего  не  бывает  слишком  много.   По  моемУ  блогу  надо  просто  неспешно  гулять,  у  кого  есть  время.

А  на  нет  и  суда  нет.