воскресенье, 30 марта 2014 г.

Nostalgie

Уезжая  из  России  промозглым  февральским   утром,  я  совершенно  сознательно   пыталась  заглянуть  себе  в  душу  и  спрашивала  себя  -  а  не  захочется  ли  мне  обратно,  причем  -  мучительно.
И  решила,  что  нет   -  век  бы   эту  зиму  не  видеть.

И  вот,  совершенно  случайно,  как  это  иногда  бывает  в  Сети,  я  кликнула  на  фоточку   рядовой  российской  птички  -   и  попала  в  волшебный  мир.
Нам,  московским  аборигенам,  и  по  большому  счету  -  снобам   (вне  зависимости  от  уровня  жизненных  притязаний)  как-то  казалось,  что  осмысленная  жизнь  возможна  (и  есть!)  только  в  Москве.   А  тут  (поди  ж  ты!)   в  глухом  медвежьем  углу,  в  Зауралье,  живет  очень  немолодой  человек  с  заурядной  внешностью  сельского  учителя,  имеет,  очевидно,  весьма  продвинутую  фототехнику,  делает  потрясающие  снимки  и  выкладывает  их  в  Интернет.

Начала-то  я  с  птичек...    Но  там  оказалась  и  природа.    Зима.    И  вот  тут-то  и  засосало    под  ложечкой.   Там,  где,  по  общему  мнению,  обитает  душа.    

Ностальгия.  
Не  мной  она  придумана,  не  мне  её  отменять.

Заходите  на  http://my.mail.ru/mail/sjala53/      Получите  удовольствие.

Вот  несколько  кадров  для  затравки.



















В КАЖДОМ домУ по комУ

Только  на  склоне  лет  я  поняла,  что  если  ЖИЗНЬ  людская  на  земле  всё  еще  продолжается,  то  происходит  это  исключительно  потому,  что  "грядущие  годы  таятся  во  мгле"  и     есть  место  такому  самообману,  как  надежда.

 Мне  думается,  что  если  бы  человеку,  только  начинающему  жить  и  совершать  судьбоносные  (для  себя  и  для  других)  поступки,  показали  бы  фильм  о  его  будущей  жизни,  о  том,  во  что  эти  его  поступки  выльются  и  какие  коррективы  внесет   в  них   жизнь,  то  он  либо  ушел  бы  в  монастырь,  либо  свёл  бы  счеты  с  жизнью  более  радикальным  способом.

"Страшно  жить  на  белом  свете..."    Причем,   лю - бо - му.
И  фильм   http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32848   именно  об  этом.  
Он  о   жизни  "КР",    Константина  Романова, внука  Николая I.   И  о  судьбе  его  детей.

В   общем,  сколько   для  России  ни  делай   хорошего,  "спасиба"  она    тебе  не  скажет  и  детей  твоих   не  пощадит. 

пятница, 28 марта 2014 г.

Вифлеем и Иерусалим

Поездка  в  Иерусалим   состоялась  на  следующий  день  после  поездки  по  Галилее.    Отдохнуть   (и  от  впечатлений  тоже)  было  некогда.   Да  и  поспать  толком  не  удалось,  так  как  из  дома  надо  было    выйти  в  начале  шестого.  

Опять  был  микрик,  но  уже  не  на  12  мест,  а  на  18.    Окна  его  от  солнца  были  заклеены  темной  пленкой.   Значит  -  съемка  на  ходу  исключалась.   И  это  плохо,  так  как  иногда  бывает  нужно.  В  автобусе  лучше  -  там  стекла  огромные  и  прозрачные,  что,  по-любому,  приятнее.  И  видишь  много  больше,  и  при  необходимости  поснимать  можно.

В  общем,  ехали  мы,  как  жуки  в  спичечном  коробке.    Заснуть  не  давал  экскурсовод.   Он  рассказывал  всякие  исторические  ужасы  об  этой  многострадальной  земле,  столько  раз  переходившей  из  рук  в  руки  и  то  достигавшей  ценой  невероятных  усилий  процветания,  то  разоряемой  до  самого  основания  с  истреблением  всего,  что  двигается  по  земле  и  даже  того,  что  на  ней  растет.    Ирригационные  системы  разрушались,   деревья,  посаженные  и  выращенные  с  таким  трудом,  вырубались,   и   на   место  плодородных  земель  приходили  пески.   Население  либо  поголовно  истреблялось,  либо   угонялось  в  рабство.   Казалось  бы  -  бежать  надо  из  этого  "благословенного"  места,  тысячелетиями  не  знавшего  стабильного  состояния  мира  и  покоя...    Так  нет  -  тут  как  мёдом  было  намазано,  всем  сюда  было  надо.   Торговые  пути  пролегали  именно  тут.

Мы  ехали  среди  лесистых  гор,  каждое  (КАЖДОЕ!!!!!)  дерево  в  которых,  по  словам  экскурсовода,  было  посажено  человеком  (за  что  купила  -  за  то  продаю).    Вдоль  дороги  -  поля,  плантации,  то  укрытые  пленкой,  то  голенькие,  а  то  и  теплицы.   Здешняя  земля  дает  по  3  урожая  в  год.   Треть  выращенного  Израиль  съедает  сам,  остальное  экспортирует   (в  том  числе  и  в  Москву).   Здесь  выращивается  какая-то  уникальная,  лучшая  в  мире  пшеница.    Она  невысокая,  не  достигает  и  колена.   Но  если  в  российском  колосе  75  зерен,  то  в  здешнем  130.    И  породу  эту,  якобы  нашли  археологи  при  раскопках.   Посадили  ради  любопытства,  и  антикварные  зерна,  которым  было  более  2.000  лет,  якобы  взошли.   И  если  российская  пшеница  дает  в  лучшем  случае  35  центнеров  с  гектара,  то  здешняя  рядовая  урожайность  -  50,  причем  -  повсеместно.

За  проволочными  изгородями  гуляют  буренки.   На  вид  - обычные,  черно-белые,  как  наши.   Вымя  до  земли  не  висит.  Но  они  полностью  компьютеризированы,  на  них  надеты    браслеты  (или  вживлены  чипы),  передающие  информацию  о  состоянии  животного  в  соответствующий  центр .   И  дают  они  не  по  3,7  тонны  молока  в  год,  как  российские,  а  от  11-ти  до  15-ти  тонн.

Не  поленитесь,  друзья,  прочитайте  статеечку   http://shaon.livejournal.com/97133.html,  и  вы  поймете,  что  России  на  этом  фоне  остается  только  "выпить  йаду  и  убиться  ап  стену".   Всё,  что  мы  умеем,  это  пугать  мир  немирным  атомом  и  выпихивать  свои  лучшие  мозги   в  цивилизованные  страны   (сами  использовать  их  не  умеем  или  не  хотим).

Первый  объект,  куда  нас  привезли  наши  заботливые  гиды,  был,  как  всегда,  "подшефный"  магазин  (на  этот  раз  -  сувенирный).   По  дороге  они  усиленно  полоскали  нам  мозги,  что  это,  якобы,  то  самое  место,  где  народ  сможет  отовариться  сувенирами  из  Святой Земли   по  самым  выгодным  ценам.

Надо  сказать,  что  в  нашем  микрике  было  довольно  много  российских  туристов,  считающих  себя   обязанными  привезти  из  столь  экзотической  поездки  по  сувенирчику  всем  родным  и  знакомым.   Так  что,  для  них  это  было  актуально.   Я  же  была  единственным  человеком,  которому  не  нужно  было  НИЧЕГО.   У   меня,  по  сути, нет  родных,  равно  как  нет  и  дома,  который  я  буду  окуривать  дымом  свечей,  обожженных  от  благодатного  огня,  и  в  который  мне  бы  захотелось  принести  какую-нибудь  ритуальную  штучку  типа  колдовского  оберега.      Если  бы  в  этом  магазинчике  продавали  волшебную  лампу  Аладдина  -  другое  дело.   Но  её  не  было.

Так  что,    пока  наши  туристы  битых  полтора  часа (!)     выбирали  сувениры  и   жестоко торговались  за  них  (а  гиды  им  объяснили,  что  торг  обязателен,  чтобы  не  выглядеть  лохом),  я  буквально  пропадала  от  скуки.   Мне  хватило  и  четверти  часа, чтобы  не  по  одному  разу  обойти  все  витрины  и  прилавки  и  сфотографировать  наиболее  интересное

Вот  он,  этот  магазинчик:


Очень  много  резного  дерева  -  от  отдельных  фигурок  до  целых  сцен,  в  основном  изображающих    святое  семейство  с  новорожденным  младенцем  и  пришедших  поклониться  ему  волхвов  и  пастухов.


Вот  вроде  этого  шедевра.


Все  выполнено  из  древесины  оливы,  но  не  из  "монолита",  а  собрано  из  чурочек,  чтобы  минимизировать  отходы.

При  желании  можно  было  прикупить  и  икону.   В  основном  это  изображение  богоматери  с  младенцем  на  руках.   Не  знаю,  по  каким  образцам  или  канонам  писаны  лики,  но  я  не  встретила  там  ни  одной  иконы,  вызывавшей  желание  взглянуть  на  неё   дважды.  
Хотя,  что  я  в  этом  понимаю.   Может,  важно  просто  иметь  в  доме  икону,  привезенную  из  Святой  Земли.  
А  с  другой  стороны,  ведь  перед  ней,  по  идее,   предстоит  молиться,  то есть,  обращаться  к  ней,  разговаривать,  вступать  в  контакт...

Вот  Богоматерь  суровая,  со  сросшимися  бровями.


На  эту  вообще  без  слез  не  взглянешь.


А  эта  -  своя  в  доску.   Вполне  представляю  её  на  дискотеке


Вот  икона  из  перламутра.   Это  копия    знаменитой  иконы  из  вифлеемского  Храма  Рождества  Христова.   Кстати,  как  я  потом  убедилась,  почти  идеально  повторяет  оригинал.    Вот  она  -  симпатичная.   Но  не  по  карману  абсолютно.



Или  вот  такой  сувенирчик.   Сразу  видно,  что  сработан  он  не  русскоязычным  (надпись  "экс - пи - эй - эйч - эн"  вместо  русского   "ХРАНИ").    Интересно,  купят  ли  его  в  конце  концов  с  такой ошибкой?


И  тут  видно,  что  автор  не  дружит  с  грамматикой.


В  общем,  зря  они  так  подолгу  держат  там  наш  народ,  давая  время  ко  всему  присмотреться.

Что  же  в  основном  покупал  там  наш  брат,  российский  турист?   Пучки  тонких  церковных  свечей,  расфасованных  в  связки  по  30  штук.   Эти  пучковые  свечки   предстояло  затем  всей  связкой  обжечь  на  благодатном  огне  в  Храме  Гроба  Господня   (и  сразу  же  затушить),   а  вернувшись  домой,  поштучно   зажигать  их  по  мере  надобности   и  дымом  этим  окуривать  (освящать)  помещение.    В  общем,  своего  рода  магия  и  колдовство.   Интересно,  что  свечи,  зажженные  от  благодатного  огня,  нельзя  гасить  задуванием.    Для  этого  в  Храме   предусмотрены  специальные  "гасилки".

После  сувенирной  лавки  нас  повезли  в  Вифлеем,  город,  где  Спаситель  появился  на  свет.    А    находится  он  на  территории  Палестинской  автономии.   Поэтому   предстояло  пересечение  границы.   Для  нас  с  нашими  российскими  мордами  и  паспортами   (а  в  группе  были  в  основном  туристы  из  России)  пересечение  границы  было  чистой  воды  формальностью  -  никто  нас  не  шмонал,  даже  паспортов  не  проверяли.   Но  наш  израильский  микрик  с  израильским  водителем  и  таким  же  гидом  пришлось  оставить  на  границе.    Нас же   пересадили  в  палестинский  микрик  с  палестинской  гидшей,  обыкновенной  русской  девахой,  вышедшей  в  своё  время  замуж  за  араба.

Палестинская  территория    даже  визуально  отличается  от  Израильской  -  она  бедная,  тоскливая,  скучная.   Витрины  убогие,  как  в  российской  заштатной  глубинке.   Улицы  грязные,  архитектура  примитивная  -  двух-трехэтажныве  дома-кубики  без  намека  на  хоть  какую-то  мало-мальскую  вариативность  форм.   Это  -  что  касается  кварталов  городской  бедноты.   Но  на  подъездах  к  городу  гид  показал  нам  огромные  трех-четырехэтажные  дома,  выстроенные  с  определенной  долей  архитектурной  фантазии.   И  сказал,  что  в  каждом  таком  домище   проживает  ОДНА  арабская  семья.   На  каждом  этаже  живет  одна  жена  со  своими  детьми.   Богатый  же  арабский  папа-муж   у  них  общий.   А  поскольку  по  закону  араб  имеет  право  на  4-х  жен,  то  этим  и  определяется  этажность  зданий.     Чтобы  позволить  себе  такое  количество  жен,  надо  быть  очень  богатым  человеком.    За  невесту  надо  выплатить  ее  семье  калым  в  размере  примерно  тысяч  в  60  шекелей,  а  самой  невесте  подарить  золотых  украшений  килограмма  на  полтора  общим  весом.    Но  такие  люди  в  Палестине  есть,  и  их  немало.

Это центральная площадь Вифлеема  -  Ясельная  площадь.   С одной стороны  стоит  Базилика  Рождества  Христова,    а с другой - мечеть Омара, построенная в середине XIX века на земле, пожертвованной греческой православной церковью.


Базилика Рождества Христова — христианская церковь в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с Храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов Святой земли.
Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого.   С тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI—VII вв. — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода.    Внесена в Список всемирного наследия  ЮНЕСКО.
 В праздник Рождества на площади собираются тысячи христиан, не попавших на рождественскую службу и наблюдающих за ней по экранам снаружи.

Вот  так  выглядит  Базилика    (картинка  из  Интернета).


Скромный  внешний  вид  совершенно  не  дает  представления  о  том,  что  же  "спрятано"  внутри.   Базилика  разделена  четырьмя  рядами  колонн  на  пять  нефов  и  выглядит  совершенно  грандиозно.

"Church of Nativity". Geburtskirche

Храм Рождества Христова, Вифлеем. Фото: Антон Поспелов / Православие.Ru

В  этом  храме  находится  Вифлеемская икона   Пресвятой  Богородицы,   пожертвованная   в базилику Рождества Христова Русским Императорским домом.   Именно  её  копия  понравилась  мне  в  сувенирном  магазине.   Образ русского письма. Его   особенность в том, что это единственная из прославленных икон Божьей Матери, на которой  Пресвятая Дева улыбается.   Все-таки  русские  богомазы  -  самые-самые.

                 

Икона  считается  чудотворной.   Но   нам  об  этом  не  сказали.   Жаль,  мне  было,  о  чем  Её  попросить.   А  так  -  проехали  мимо.    Ну  что ж,  будет  повод  вернуться.

На  этом  месте  в  те  незапамятные  времена  стояла,  якобы,    кормушка  для  скота  (ясли),  куда,  за  неимением  ничего  лучшего,   положили  новорожденного  Христа.   Это  место  рождения  Христа  освещают  лампады  от  всех  православных  церквей  мира.   

File:Bethlehem BW 5.JPG

Место рождения Христа отмечено серебряной звездой, которая вделана в пол и когда-то была позолочена и украшена драгоценными камнями. Звезда имеет 14 лучей и символизирует Вифлеемскую звезду.     Внутри по кругу надпись на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии».  Над этой звездой, в полукруглой нише, висят 16 лампад, из которых 6 принадлежат православным, 6 армянам и 4 католикам. За этими лампадами, полукругом на стене ниши, размещены небольшие православные иконы. Еще две небольшие стеклянные лампады просто стоят на полу, сразу за звездой, у стены.

Вифлеемская звезда, храм Рождества Христова, Вифлеем

Снять  это  место  без  людей  практически  невозможно.   Каждый  норовит  прикоснуться  к  святыне  и  что-то  себе  выклянчить.  Оттого,  видимо,  и  позолота  на  звезде  стерлась.   Про  драгоценные  камни  ничего  не  сообщается.


Но вот  что  вполне  доступно  для  обозрения,  так  это  остатки  древних  мозаичных  полов,  на  которых  есть  и  изображение  свастики  (квадрат  в  самом  центре).


   Никакой  исключительной  связи  с  нацистской  символикой  свастика  не  имеет.     "Свастика использовалась многими народами мира — она присутствовала на оружии, предметах повседневного быта, одежде, знамёнах и гербах, использовалась при оформлении церквей и домов.

У свастики, как символа, много значений, и у большинства народов они были положительны. Так, она была символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия."   ( Из  Википедии)

А  это  еще  два  фрагмента  мозаичного  пола.



 Георгий  Победоносец  в  одной  из  ниш  воюет  с  врагом  рода  человеческого.


Вид  на  Вифлеем,  открывающийся  на  выходе  из  храма.   Здесь  мы  ждали  наш  микрик.


Потом  нас  завезли  в  какой-то  монастырь,  в  садике  перед  которым  мы  и  пообедали  тем,  что  привезли  с  собой.
 

Вот  он,  мой  рюкзачок  с  едой  лежит  на  столике  слева.


С  площадки  открывается  вид  на  Вифлеем.


После  перекуса  нас  повезли  на  обзорную  площадку  посмотреть  на  Иерусалим.   Он  громаден  и  растянут,  но  снять  его  целиком  мешал  какой-то  дурацкий  навес,  занимавший  пол-кадра.   Поэтому  даю  только   центр.



Потом  нас  довольно  сумбурно  таскали  по  огромному  городу,  предварительно  запугав  до  полусмерти  опасностью  отстать  и  потеряться.   И  я  быстренько,  на  ходу  щелкала,  не  очень  вникая,  что  именно  снимаю.    Так  что  -   принимайте  этот  поток  сознания    образов  в  неопознанном  виде.







Улочки  в  Иерусалиме  узкие  и  переполненные  туристами.   Отстать  и  потеряться  -  плёвое  дело.  Ориентиром  для  меня  лично  служила  вот  эта  бритая  налысо  голова  с  солнцезащитными  очками  на  ней.   Парень  был  высокий,  очень  заметный.   И  хорошо,  что  солнца  не  было,  и  очки  (опознавательный  знак)  всегда   были  поперек  лысины.



Бенедиктинский  Храм Успения Пресвятой Богородицы




А это  Царь Давид,  играющий  на  арфе,  (в  полном  соответствии  с  песней    Юрия  Лореса).
Что слышишь ты, Масличная гора?
Еще весна, шумит поток Кедрона.
А впереди привычная жара,
что обожжет оливовые кроны,
и захрустят песок и доломит,
запахнет маслом спелая маслина...
Напротив, за стеной Иерусалима
играющий на арфе царь Давид.

Нос  у  него  постоянно  отбивают  в  знак  протеста  против  изображения  человека.


Прощальный  взгляд  на  Давида  и  вперед,  вдоль  стены.


Если  верить  гиду,  это  единственное  в  мире  изображение  Девы  Марии (сидит  в  центре)  в  компании  12-ти  апостолов.





И  по  выходе  из  Храма  Успения  Богородицы  -  вновь  по  узеньким  Иерусалимским  улочкам,  стараясь  не  терять  из  виду  своих.



                






Вот  впереди  -  новый  объект  посещения.   Не  знаю,  как  все,  а  я  уже  устала  и  еле  тащу  ноги.   И мне   уже  не  важно,  что  конкретно  это  будет.   Слушать  гида  бесполезно,  в  голове  уже  полная  каша  из  сведений,  которые  мне,  по  большому  счету,  безразличны.    Мне  хотя  бы  успеть щелкнуть  что-нибудь  зрелищное  и  не  потерять  своих.




Вот  нежданно-негаданно  откуда-то  сверху  открылся  вид  на  торговую  улочку,  проходящую  под  нашим  мостиком.


А  это  пощаженные  (в  смысле  -  не  снесенные)  остатки  чего-то  древнего,  расположенные  внутри    храма  сравнительно  недавней  постройки.


В  этом  храме  наряду  с  иконами  (под  ними)  целый  ряд  вполне  светских  картин  на  религиозные  темы.


Вот  в  эту  щель  (высотой  мне  по  грудь)  надо  было  протиснуться,  чтобы  было  тебе  счастье.   Забавно было  наблюдать,  как  сквозь  нее  просачивался  вполне  увесистый,  но,  видимо,  очень  несчастный  российский   мужичок.   Ухитрился  протиснуться  и  не  застрять.    Я  подумала - подумала,  да  и  прошла  мимо.    Лень  было  нагибаться.   Возможно  -  зря.


Это,  кажется,  тоже  что-то  волшебно-чудотворное.


И  у  РПЦ  есть  на  Святой  Земле  свои  законные  владения.



Давно  Иисус  не  посещал  эту  Землю.   И  торгующих,  хоть  и  не  в  самом  Храме,  но  около,  развелось  видимо - невидимо.


До  чего  же  приятно  было  увидеть  русские  буковки!


И  опять  нас  куда-то  ведут...   И,  кажется,  по  второму  разу  по  тем  же  местам...


Наконец  в  4  часа  вечера  мы  подошли  к  главной  православной  святыне  Иерусалима  -  Храму  Гроба  Господня.  Чего  тут  только  нет  -  и  место  распятия  Христа  (Голгофа),  и  место  погребения,   и  место  обретения  чудотворного  животворящего  креста.   Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв.   Именно  здесь  ежегодно    в  канун  православной  Пасхи  происходит  чудо  схождения  Благодатного  огня.

Площадь  перед  входом  была  запружена  народом,  который  всё  прибывал  и  прибывал.   Мы  встали  в  очередь  и  стали  тупо  ждать.  А  очередь  не  двигается.





А  потом  народ  зашептался,  показывая  на  молодца  в  красной  феске,  потягивающего  что-то  через  соломинку,  что  он  из    охраны  Иерусалимского Патриарха.  Значит  -    Патриарх   как  раз  в  Храме.  И  пока  он  будет  там  находиться,  никого  в  Храм  не  пустят.  А  сколько  он  там  пробудет,  никому  не  известно.   Ноги  уже  отваливались  и  не  было  никаких  сил  стоять  и  ждать  у  моря  погоды.


И  наш  гид  решил  сводить  свой  ропщущий  народ  к  Стене  Плача,  хотя  это  и  не  было  предусмотрено  "православной"  программой.   А  потом  снова  вернуться  сюда.

  И  мы  пошли  по  Скорбному  Пути,  по  которому  две  тыщи  лет  назад,  изнемогая,  тащил  свой  крест  Иисус.  Теперь  этот  путь  пролегает  по  узенькой  улочке,  по  обе  стороны  которой  магазины,  магазинчики,  лавочки  и  лавчонки,  торгующие  всем  на  свете.   И  народ - народ - народ  сплошным  потоком  в  обе  стороны.   Встречались экзотически  одетые   организованные  группы,  тащившие  бутафорские  кресты.    Но  снимать  весь  этот  многоязычный   карнавал   у  меня  уже  не  было  ни  сил,  ни  желания

  Наш  скорбный  путь,  но  в   обратную,  по  сравнению  с  Христом,  сторону  начался  с  "восьмой  станции".


Не  знаю,  как  для  других,  но  для  меня  он  точно  был  скорбным  -  я  еле  переставляла  ноги.


И  вот  мы,  наконец,  у  Стены  Плача.   Впору  было  и  в  самом  деле  заплакать  от  усталости.

Левая  половина  стены  исключительно  для  плачущих  мужчин.  Видимо,  женщины  не  должны  видеть  их  слез.   Хотя,  на  самом  деле,  это  чистой  воды  сексизм.


А  вот  тут  плачут  дамы.   Для  совсем  немощных,  а  также  для  любящих  это  делать  вдумчиво  и  подолгу  предусмотрены  стулья.  На  многих  стульях  сидели  и  читали  что-то    явно  религиозное  вполне  юные  девицы.   Меня  особенно  умилила   украинская пара,  патриотично  покрытая    "жовто-блакитнiми"  попонками  национальных  флагов.   Во  дают  хохлы!   Даже  на  Святой  Земле  продолжают   кому-то   демонстрировать  свою  "незалежнiсть  и  самостiйнiсть".


К  самой  Стене  было  не  протолкнуться.  Дорвавшиеся  до  святыни  тетеньки  просто  намертво прилипли  к  ней   всей  своей  биомассой,   сплошной  живой  стеной.

Хотела,  наплевав  на  приличия,  просто  просунуть  свою  руку  между  головами  и  коснуться  Стены,  но  вспомнила,  что,  напутствуя  нас,  гид  просил   быть  поосторожнее  с  просьбами.   Вот  так,  рассказал  он,    один  еврей  попросил  у  Стены,  чтобы  Бог  сделал  его  миллионером...   А  вернувшись  домой,  узнал,  что  вся  его  семья  погибла  и  он  таки  унаследовал  миллион.   Бог  не  подкачал  -  исполнил-таки  его  желание,  но  в  рамках  возможного.

Я  подумала - подумала,  да  и  не  стала  руку  совать   и  о  чем-то  просить.    Мало  ли,  как  распорядится   Всевышний...  
И  пошла  под  пальму,  на оговоренное  место  сбора  группы.

Там  был  только  гид.   И  я  стала  просто  глазеть  по  сторонам.  Вот  под  этой  вывеской  обещают  бесплатно  накормить  голодных,  а  еще  где-то  в  городе  приглашали  бесплатно  переночевать.
Славный  город,  этот  Ерушалаим!   Всё  для  наших  самодеятельных  туристов - дикарей.



Группа  собиралась  долго.  Видимо,  заветных  желаний  у  каждого  накопилось  немало.   Пока  они  выклянчивали  у  Бога  своё,  я  снимала  окрестности.  (Это  не  минарет  косой,  это  руки  у  меня  косые).



Иногда  мимо  нас  проходили  весьма  колоритные  фигуры.   Вот,  например,    такой   религиозный   ортодокс,  с  пейсами,  в  меховой  кубанке  и  с  выводком  детишек.


Обратно  к  Храму  Гроба  Господня  мы  почти  бежали,  расталкивая  встречный  поток.   Народ  спешил  успеть  добраться  до  Храма  до  его  закрытия,  чтобы   наконец-то  опалить  Благодатным  Огнем  пучки  свечек,  купленных  утром.   Перевернутые  тарелки  в  верхней  части  снимка  -  это  гасилки.   Туда  надо  уткнуть  пучок  горящих  свечей.


А  на  этот  камень  надо  было  положить  тот  предмет,  который  необходимо  освятить.   Народ  клал  свечи,  а  я  за  неимением  таковых  положила  свой  фотик.   Интересно,  станет  ли  он  теперь  снимать  лучше?


Это  -  чудотворная  рассеченная  колонна  слева  от    входа  в  Храм.  В  её  трещину  народ   тоже  пихает  записочки  с  желаниями.


Согласно православному преданию, трещина появилась чудесным образом в Великую субботу 1579 года.  Предание гласит, что армяне подкупом добились у иерусалимского паши позволения им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были допущены внутрь и вынужденно молились перед входом в храм. Ожидание Благодатного  Огня  сильно затянулось по сравнению с обычным временем его  появления.    Вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула и именно  оттуда брызнул Благодатный  Огонь.  Вот  так  весь  Огонь  достался  "нашим",  а  блатняг- армяшек  Бог  оставил  с  носом.
Мораль  -  не  вредничай.

Уезжали  мы  уже  при  фонарях.




А  домой  вернулись  практически  ночью.

Вот  так  бестолково  прошел  этот  суматошный  день,  оставив  в  голове  полную  кашу  из  перепутавшихся   впечатлений.

Я  честно  пыталась  задним  числом  и  с  помощью  Интернета  как-то  все  "причесать"  и  систематизировать,  но  потом  отчаялась  и  дала  все  навалом,  бессистемно.   Собственно,  как  оно  и  осталось  в  голове  и  фотоаппарате..

В  Иерусалиме,  чтобы  его  хоть  как-то  прочувствовать,   надо  пожить.   И  попробовать  пересмотреть  все  снова,  но  медленно  и  по   частям.