Вифлеем и Иерусалим

Поездка  в  Иерусалим   состоялась  на  следующий  день  после  поездки  по  Галилее.    Отдохнуть   (и  от  впечатлений  тоже)  было  некогда.   Да  и  поспать  толком  не  удалось,  так  как  из  дома  надо  было    выйти  в  начале  шестого.  

Опять  был  микрик,  но  уже  не  на  12  мест,  а  на  18.    Окна  его  от  солнца  были  заклеены  темной  пленкой.   Значит  -  съемка  на  ходу  исключалась.   И  это  плохо,  так  как  иногда  бывает  нужно.  В  автобусе  лучше  -  там  стекла  огромные  и  прозрачные,  что,  по-любому,  приятнее.  И  видишь  много  больше,  и  при  необходимости  поснимать  можно.

В  общем,  ехали  мы,  как  жуки  в  спичечном  коробке.    Заснуть  не  давал  экскурсовод.   Он  рассказывал  всякие  исторические  ужасы  об  этой  многострадальной  земле,  столько  раз  переходившей  из  рук  в  руки  и  то  достигавшей  ценой  невероятных  усилий  процветания,  то  разоряемой  до  самого  основания  с  истреблением  всего,  что  двигается  по  земле  и  даже  того,  что  на  ней  растет.    Ирригационные  системы  разрушались,   деревья,  посаженные  и  выращенные  с  таким  трудом,  вырубались,   и   на   место  плодородных  земель  приходили  пески.   Население  либо  поголовно  истреблялось,  либо   угонялось  в  рабство.   Казалось  бы  -  бежать  надо  из  этого  "благословенного"  места,  тысячелетиями  не  знавшего  стабильного  состояния  мира  и  покоя...    Так  нет  -  тут  как  мёдом  было  намазано,  всем  сюда  было  надо.   Торговые  пути  пролегали  именно  тут.

Мы  ехали  среди  лесистых  гор,  каждое  (КАЖДОЕ!!!!!)  дерево  в  которых,  по  словам  экскурсовода,  было  посажено  человеком  (за  что  купила  -  за  то  продаю).    Вдоль  дороги  -  поля,  плантации,  то  укрытые  пленкой,  то  голенькие,  а  то  и  теплицы.   Здешняя  земля  дает  по  3  урожая  в  год.   Треть  выращенного  Израиль  съедает  сам,  остальное  экспортирует   (в  том  числе  и  в  Москву).   Здесь  выращивается  какая-то  уникальная,  лучшая  в  мире  пшеница.    Она  невысокая,  не  достигает  и  колена.   Но  если  в  российском  колосе  75  зерен,  то  в  здешнем  130.    И  породу  эту,  якобы  нашли  археологи  при  раскопках.   Посадили  ради  любопытства,  и  антикварные  зерна,  которым  было  более  2.000  лет,  якобы  взошли.   И  если  российская  пшеница  дает  в  лучшем  случае  35  центнеров  с  гектара,  то  здешняя  рядовая  урожайность  -  50,  причем  -  повсеместно.

За  проволочными  изгородями  гуляют  буренки.   На  вид  - обычные,  черно-белые,  как  наши.   Вымя  до  земли  не  висит.  Но  они  полностью  компьютеризированы,  на  них  надеты    браслеты  (или  вживлены  чипы),  передающие  информацию  о  состоянии  животного  в  соответствующий  центр .   И  дают  они  не  по  3,7  тонны  молока  в  год,  как  российские,  а  от  11-ти  до  15-ти  тонн.

Не  поленитесь,  друзья,  прочитайте  статеечку   http://shaon.livejournal.com/97133.html,  и  вы  поймете,  что  России  на  этом  фоне  остается  только  "выпить  йаду  и  убиться  ап  стену".   Всё,  что  мы  умеем,  это  пугать  мир  немирным  атомом  и  выпихивать  свои  лучшие  мозги   в  цивилизованные  страны   (сами  использовать  их  не  умеем  или  не  хотим).

Первый  объект,  куда  нас  привезли  наши  заботливые  гиды,  был,  как  всегда,  "подшефный"  магазин  (на  этот  раз  -  сувенирный).   По  дороге  они  усиленно  полоскали  нам  мозги,  что  это,  якобы,  то  самое  место,  где  народ  сможет  отовариться  сувенирами  из  Святой Земли   по  самым  выгодным  ценам.

Надо  сказать,  что  в  нашем  микрике  было  довольно  много  российских  туристов,  считающих  себя   обязанными  привезти  из  столь  экзотической  поездки  по  сувенирчику  всем  родным  и  знакомым.   Так  что,  для  них  это  было  актуально.   Я  же  была  единственным  человеком,  которому  не  нужно  было  НИЧЕГО.   У   меня,  по  сути, нет  родных,  равно  как  нет  и  дома,  который  я  буду  окуривать  дымом  свечей,  обожженных  от  благодатного  огня,  и  в  который  мне  бы  захотелось  принести  какую-нибудь  ритуальную  штучку  типа  колдовского  оберега.      Если  бы  в  этом  магазинчике  продавали  волшебную  лампу  Аладдина  -  другое  дело.   Но  её  не  было.

Так  что,    пока  наши  туристы  битых  полтора  часа (!)     выбирали  сувениры  и   жестоко торговались  за  них  (а  гиды  им  объяснили,  что  торг  обязателен,  чтобы  не  выглядеть  лохом),  я  буквально  пропадала  от  скуки.   Мне  хватило  и  четверти  часа, чтобы  не  по  одному  разу  обойти  все  витрины  и  прилавки  и  сфотографировать  наиболее  интересное

Вот  он,  этот  магазинчик:

Очень  много  резного  дерева  -  от  отдельных  фигурок  до  целых  сцен,  в  основном  изображающих    святое  семейство  с  новорожденным  младенцем  и  пришедших  поклониться  ему  волхвов  и  пастухов.

Вот  вроде  этого  шедевра.

Все  выполнено  из  древесины  оливы,  но  не  из  "монолита",  а  собрано  из  чурочек,  чтобы  минимизировать  отходы.

При  желании  можно  было  прикупить  и  икону.   В  основном  это  изображение  богоматери  с  младенцем  на  руках.   Не  знаю,  по  каким  образцам  или  канонам  писаны  лики,  но  я  не  встретила  там  ни  одной  иконы,  вызывавшей  желание  взглянуть  на  неё   дважды.  
Хотя,  что  я  в  этом  понимаю.   Может,  важно  просто  иметь  в  доме  икону,  привезенную  из  Святой  Земли.  
А  с  другой  стороны,  ведь  перед  ней,  по  идее,   предстоит  молиться,  то есть,  обращаться  к  ней,  разговаривать,  вступать  в  контакт...

Вот  Богоматерь  суровая,  со  сросшимися  бровями.

На  эту  вообще  без  слез  не  взглянешь.

А  эта  -  своя  в  доску.   Вполне  представляю  её  на  дискотеке

Вот  икона  из  перламутра.   Это  копия    знаменитой  иконы  из  вифлеемского  Храма  Рождества  Христова.   Кстати,  как  я  потом  убедилась,  почти  идеально  повторяет  оригинал.    Вот  она  -  симпатичная.   Но  не  по  карману  абсолютно.

Или  вот  такой  сувенирчик.   Сразу  видно,  что  сработан  он  не  русскоязычным  (надпись  "экс - пи - эй - эйч - эн"  вместо  русского   "ХРАНИ").    Интересно,  купят  ли  его  в  конце  концов  с  такой ошибкой?

И  тут  видно,  что  автор  не  дружит  с  грамматикой.

В  общем,  зря  они  так  подолгу  держат  там  наш  народ,  давая  время  ко  всему  присмотреться.

Что  же  в  основном  покупал  там  наш  брат,  российский  турист?   Пучки  тонких  церковных  свечей,  расфасованных  в  связки  по  30  штук.   Эти  пучковые  свечки   предстояло  затем  всей  связкой  обжечь  на  благодатном  огне  в  Храме  Гроба  Господня   (и  сразу  же  затушить),   а  вернувшись  домой,  поштучно   зажигать  их  по  мере  надобности   и  дымом  этим  окуривать  (освящать)  помещение.    В  общем,  своего  рода  магия  и  колдовство.   Интересно,  что  свечи,  зажженные  от  благодатного  огня,  нельзя  гасить  задуванием.    Для  этого  в  Храме   предусмотрены  специальные  "гасилки".

После  сувенирной  лавки  нас  повезли  в  Вифлеем,  город,  где  Спаситель  появился  на  свет.    А    находится  он  на  территории  Палестинской  автономии.   Поэтому   предстояло  пересечение  границы.   Для  нас  с  нашими  российскими  мордами  и  паспортами   (а  в  группе  были  в  основном  туристы  из  России)  пересечение  границы  было  чистой  воды  формальностью  -  никто  нас  не  шмонал,  даже  паспортов  не  проверяли.   Но  наш  израильский  микрик  с  израильским  водителем  и  таким  же  гидом  пришлось  оставить  на  границе.    Нас же   пересадили  в  палестинский  микрик  с  палестинской  гидшей,  обыкновенной  русской  девахой,  вышедшей  в  своё  время  замуж  за  араба.

Палестинская  территория    даже  визуально  отличается  от  Израильской  -  она  бедная,  тоскливая,  скучная.   Витрины  убогие,  как  в  российской  заштатной  глубинке.   Улицы  грязные,  архитектура  примитивная  -  двух-трехэтажныве  дома-кубики  без  намека  на  хоть  какую-то  мало-мальскую  вариативность  форм.   Это  -  что  касается  кварталов  городской  бедноты.   Но  на  подъездах  к  городу  гид  показал  нам  огромные  трех-четырехэтажные  дома,  выстроенные  с  определенной  долей  архитектурной  фантазии.   И  сказал,  что  в  каждом  таком  домище   проживает  ОДНА  арабская  семья.   На  каждом  этаже  живет  одна  жена  со  своими  детьми.   Богатый  же  арабский  папа-муж   у  них  общий.   А  поскольку  по  закону  араб  имеет  право  на  4-х  жен,  то  этим  и  определяется  этажность  зданий.     Чтобы  позволить  себе  такое  количество  жен,  надо  быть  очень  богатым  человеком.    За  невесту  надо  выплатить  ее  семье  калым  в  размере  примерно  тысяч  в  60  шекелей,  а  самой  невесте  подарить  золотых  украшений  килограмма  на  полтора  общим  весом.    Но  такие  люди  в  Палестине  есть,  и  их  немало.

Это центральная площадь Вифлеема  -  Ясельная  площадь.   С одной стороны  стоит  Базилика  Рождества  Христова,    а с другой - мечеть Омара, построенная в середине XIX века на земле, пожертвованной греческой православной церковью.

Базилика Рождества Христова — христианская церковь в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с Храмом Гроба Господня является одним из двух главных христианских храмов Святой земли.

Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого.   С тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI—VII вв. — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода.    Внесена в Список всемирного наследия  ЮНЕСКО.
 В праздник Рождества на площади собираются тысячи христиан, не попавших на рождественскую службу и наблюдающих за ней по экранам снаружи.

Вот  так  выглядит  Базилика    (картинка  из  Интернета).

Скромный  внешний  вид  совершенно  не  дает  представления  о  том,  что  же  "спрятано"  внутри.   Базилика  разделена  четырьмя  рядами  колонн  на  пять  нефов  и  выглядит  совершенно  грандиозно.

В  этом  храме  находится  Вифлеемская икона   Пресвятой  Богородицы,   пожертвованная   в базилику Рождества Христова Русским Императорским домом.   Именно  её  копия  понравилась  мне  в  сувенирном  магазине.   Образ русского письма. Его   особенность в том, что это единственная из прославленных икон Божьей Матери, на которой  Пресвятая Дева улыбается.   Все-таки  русские  богомазы  -  самые-самые.

                 

Икона  считается  чудотворной.   Но   нам  об  этом  не  сказали.   Жаль,  мне  было,  о  чем  Её  попросить.   А  так  -  проехали  мимо.    Ну  что ж,  будет  повод  вернуться.

На  этом  месте  в  те  незапамятные  времена  стояла,  якобы,    кормушка  для  скота  (ясли),  куда,  за  неимением  ничего  лучшего,   положили  новорожденного  Христа.   Это  место  рождения  Христа  освещают  лампады  от  всех  православных  церквей  мира.   

Место рождения Христа отмечено серебряной звездой, которая вделана в пол и когда-то была позолочена и украшена драгоценными камнями. Звезда имеет 14 лучей и символизирует Вифлеемскую звезду.     Внутри по кругу надпись на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии».  Над этой звездой, в полукруглой нише, висят 16 лампад, из которых 6 принадлежат православным, 6 армянам и 4 католикам. За этими лампадами, полукругом на стене ниши, размещены небольшие православные иконы. Еще две небольшие стеклянные лампады просто стоят на полу, сразу за звездой, у стены.

Снять  это  место  без  людей  практически  невозможно.   Каждый  норовит  прикоснуться  к  святыне  и  что-то  себе  выклянчить.  Оттого,  видимо,  и  позолота  на  звезде  стерлась.   Про  драгоценные  камни  ничего  не  сообщается.

Но вот  что  вполне  доступно  для  обозрения,  так  это  остатки  древних  мозаичных  полов,  на  которых  есть  и  изображение  свастики  (квадрат  в  самом  центре).

   Никакой  исключительной  связи  с  нацистской  символикой  свастика  не  имеет.     "Свастика использовалась многими народами мира — она присутствовала на оружии, предметах повседневного быта, одежде, знамёнах и гербах, использовалась при оформлении церквей и домов.

У свастики, как символа, много значений, и у большинства народов они были положительны. Так, она была символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия."   ( Из  Википедии)

А  это  еще  два  фрагмента  мозаичного  пола.

 Георгий  Победоносец  в  одной  из  ниш  воюет  с  врагом  рода  человеческого.

Вид  на  Вифлеем,  открывающийся  на  выходе  из  храма.   Здесь  мы  ждали  наш  микрик.

Потом  нас  завезли  в  какой-то  монастырь,  в  садике  перед  которым  мы  и  пообедали  тем,  что  привезли  с  собой.

 

Вот  он,  мой  рюкзачок  с  едой  лежит  на  столике  слева.

С  площадки  открывается  вид  на  Вифлеем.

После  перекуса  нас  повезли  на  обзорную  площадку  посмотреть  на  Иерусалим.   Он  громаден  и  растянут,  но  снять  его  целиком  мешал  какой-то  дурацкий  навес,  занимавший  пол-кадра.   Поэтому  даю  только   центр.

Потом  нас  довольно  сумбурно  таскали  по  огромному  городу,  предварительно  запугав  до  полусмерти  опасностью  отстать  и  потеряться.   И  я  быстренько,  на  ходу  щелкала,  не  очень  вникая,  что  именно  снимаю.    Так  что  -   принимайте  этот  поток  сознания    образов  в  неопознанном  виде.

Улочки  в  Иерусалиме  узкие  и  переполненные  туристами.   Отстать  и  потеряться  -  плёвое  дело.  Ориентиром  для  меня  лично  служила  вот  эта  бритая  налысо  голова  с  солнцезащитными  очками  на  ней.   Парень  был  высокий,  очень  заметный.   И  хорошо,  что  солнца  не  было,  и  очки  (опознавательный  знак)  всегда   были  поперек  лысины.

Бенедиктинский  Храм Успения Пресвятой Богородицы

А это  Царь Давид,  играющий  на  арфе,  (в  полном  соответствии  с  песней    Юрия  Лореса).

Что слышишь ты, Масличная гора?
Еще весна, шумит поток Кедрона.
А впереди привычная жара,
что обожжет оливовые кроны,
и захрустят песок и доломит,
запахнет маслом спелая маслина...
Напротив, за стеной Иерусалима
играющий на арфе царь Давид.

Нос  у  него  постоянно  отбивают  в  знак  протеста  против  изображения  человека.

Прощальный  взгляд  на  Давида  и  вперед,  вдоль  стены.

Если  верить  гиду,  это  единственное  в  мире  изображение  Девы  Марии (сидит  в  центре)  в  компании  12-ти  апостолов.

И  по  выходе  из  Храма  Успения  Богородицы  -  вновь  по  узеньким  Иерусалимским  улочкам,  стараясь  не  терять  из  виду  своих.

                

Вот  впереди  -  новый  объект  посещения.   Не  знаю,  как  все,  а  я  уже  устала  и  еле  тащу  ноги.   И мне   уже  не  важно,  что  конкретно  это  будет.   Слушать  гида  бесполезно,  в  голове  уже  полная  каша  из  сведений,  которые  мне,  по  большому  счету,  безразличны.    Мне  хотя  бы  успеть щелкнуть  что-нибудь  зрелищное  и  не  потерять  своих.

Вот  нежданно-негаданно  откуда-то  сверху  открылся  вид  на  торговую  улочку,  проходящую  под  нашим  мостиком.

А  это  пощаженные  (в  смысле  -  не  снесенные)  остатки  чего-то  древнего,  расположенные  внутри    храма  сравнительно  недавней  постройки.

В  этом  храме  наряду  с  иконами  (под  ними)  целый  ряд  вполне  светских  картин  на  религиозные  темы.

Вот  в  эту  щель  (высотой  мне  по  грудь)  надо  было  протиснуться,  чтобы  было  тебе  счастье.   Забавно было  наблюдать,  как  сквозь  нее  просачивался  вполне  увесистый,  но,  видимо,  очень  несчастный  российский   мужичок.   Ухитрился  протиснуться  и  не  застрять.    Я  подумала - подумала,  да  и  прошла  мимо.    Лень  было  нагибаться.   Возможно  -  зря.

Это,  кажется,  тоже  что-то  волшебно-чудотворное.

И  у  РПЦ  есть  на  Святой  Земле  свои  законные  владения.

Давно  Иисус  не  посещал  эту  Землю.   И  торгующих,  хоть  и  не  в  самом  Храме,  но  около,  развелось  видимо - невидимо.

До  чего  же  приятно  было  увидеть  русские  буковки!

И  опять  нас  куда-то  ведут...   И,  кажется,  по  второму  разу  по  тем  же  местам...

Наконец  в  4  часа  вечера  мы  подошли  к  главной  православной  святыне  Иерусалима  -  Храму  Гроба  Господня.  Чего  тут  только  нет  -  и  место  распятия  Христа  (Голгофа),  и  место  погребения,   и  место  обретения  чудотворного  животворящего  креста.   Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв.   Именно  здесь  ежегодно    в  канун  православной  Пасхи  происходит  чудо  схождения  Благодатного  огня.

Площадь  перед  входом  была  запружена  народом,  который  всё  прибывал  и  прибывал.   Мы  встали  в  очередь  и  стали  тупо  ждать.  А  очередь  не  двигается.

А  потом  народ  зашептался,  показывая  на  молодца  в  красной  феске,  потягивающего  что-то  через  соломинку,  что  он  из    охраны  Иерусалимского Патриарха.  Значит  -    Патриарх   как  раз  в  Храме.  И  пока  он  будет  там  находиться,  никого  в  Храм  не  пустят.  А  сколько  он  там  пробудет,  никому  не  известно.   Ноги  уже  отваливались  и  не  было  никаких  сил  стоять  и  ждать  у  моря  погоды.

И  наш  гид  решил  сводить  свой  ропщущий  народ  к  Стене  Плача,  хотя  это  и  не  было  предусмотрено  "православной"  программой.   А  потом  снова  вернуться  сюда.

  И  мы  пошли  по  Скорбному  Пути,  по  которому  две  тыщи  лет  назад,  изнемогая,  тащил  свой  крест  Иисус.  Теперь  этот  путь  пролегает  по  узенькой  улочке,  по  обе  стороны  которой  магазины,  магазинчики,  лавочки  и  лавчонки,  торгующие  всем  на  свете.   И  народ - народ - народ  сплошным  потоком  в  обе  стороны.   Встречались экзотически  одетые   организованные  группы,  тащившие  бутафорские  кресты.    Но  снимать  весь  этот  многоязычный   карнавал   у  меня  уже  не  было  ни  сил,  ни  желания

  Наш  скорбный  путь,  но  в   обратную,  по  сравнению  с  Христом,  сторону  начался  с  "восьмой  станции".

Не  знаю,  как  для  других,  но  для  меня  он  точно  был  скорбным  -  я  еле  переставляла  ноги.

И  вот  мы,  наконец,  у  Стены  Плача.   Впору  было  и  в  самом  деле  заплакать  от  усталости.

Левая  половина  стены  исключительно  для  плачущих  мужчин.  Видимо,  женщины  не  должны  видеть  их  слез.   Хотя,  на  самом  деле,  это  чистой  воды  сексизм.

А  вот  тут  плачут  дамы.   Для  совсем  немощных,  а  также  для  любящих  это  делать  вдумчиво  и  подолгу  предусмотрены  стулья.  На  многих  стульях  сидели  и  читали  что-то    явно  религиозное  вполне  юные  девицы.   Меня  особенно  умилила   украинская пара,  патриотично  покрытая    "жовто-блакитнiми"  попонками  национальных  флагов.   Во  дают  хохлы!   Даже  на  Святой  Земле  продолжают   кому-то   демонстрировать  свою  "незалежнiсть  и  самостiйнiсть".

К  самой  Стене  было  не  протолкнуться.  Дорвавшиеся  до  святыни  тетеньки  просто  намертво прилипли  к  ней   всей  своей  биомассой,   сплошной  живой  стеной.

Хотела,  наплевав  на  приличия,  просто  просунуть  свою  руку  между  головами  и  коснуться  Стены,  но  вспомнила,  что,  напутствуя  нас,  гид  просил   быть  поосторожнее  с  просьбами.   Вот  так,  рассказал  он,    один  еврей  попросил  у  Стены,  чтобы  Бог  сделал  его  миллионером...   А  вернувшись  домой,  узнал,  что  вся  его  семья  погибла  и  он  таки  унаследовал  миллион.   Бог  не  подкачал  -  исполнил-таки  его  желание,  но  в  рамках  возможного.

Я  подумала - подумала,  да  и  не  стала  руку  совать   и  о  чем-то  просить.    Мало  ли,  как  распорядится   Всевышний...  
И  пошла  под  пальму,  на оговоренное  место  сбора  группы.

Там  был  только  гид.   И  я  стала  просто  глазеть  по  сторонам.  Вот  под  этой  вывеской  обещают  бесплатно  накормить  голодных,  а  еще  где-то  в  городе  приглашали  бесплатно  переночевать.
Славный  город,  этот  Ерушалаим!   Всё  для  наших  самодеятельных  туристов - дикарей.

Группа  собиралась  долго.  Видимо,  заветных  желаний  у  каждого  накопилось  немало.   Пока  они  выклянчивали  у  Бога  своё,  я  снимала  окрестности.  (Это  не  минарет  косой,  это  руки  у  меня  косые).

Иногда  мимо  нас  проходили  весьма  колоритные  фигуры.   Вот,  например,    такой   религиозный   ортодокс,  с  пейсами,  в  меховой  кубанке  и  с  выводком  детишек.

Обратно  к  Храму  Гроба  Господня  мы  почти  бежали,  расталкивая  встречный  поток.   Народ  спешил  успеть  добраться  до  Храма  до  его  закрытия,  чтобы   наконец-то  опалить  Благодатным  Огнем  пучки  свечек,  купленных  утром.   Перевернутые  тарелки  в  верхней  части  снимка  -  это  гасилки.   Туда  надо  уткнуть  пучок  горящих  свечей.

А  на  этот  камень  надо  было  положить  тот  предмет,  который  необходимо  освятить.   Народ  клал  свечи,  а  я  за  неимением  таковых  положила  свой  фотик.   Интересно,  станет  ли  он  теперь  снимать  лучше?

Это  -  чудотворная  рассеченная  колонна  слева  от    входа  в  Храм.  В  её  трещину  народ   тоже  пихает  записочки  с  желаниями.

Согласно православному преданию, трещина появилась чудесным образом в Великую субботу 1579 года.  Предание гласит, что армяне подкупом добились у иерусалимского паши позволения им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую субботу. Поэтому православный Патриарх вместе с народом не были допущены внутрь и вынужденно молились перед входом в храм. Ожидание Благодатного  Огня  сильно затянулось по сравнению с обычным временем его  появления.    Вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма треснула и именно  оттуда брызнул Благодатный  Огонь.  Вот  так  весь  Огонь  достался  "нашим",  а  блатняг- армяшек  Бог  оставил  с  носом.
Мораль  -  не  вредничай.

Уезжали  мы  уже  при  фонарях.

А  домой  вернулись  практически  ночью.

Вот  так  бестолково  прошел  этот  суматошный  день,  оставив  в  голове  полную  кашу  из  перепутавшихся   впечатлений.

Я  честно  пыталась  задним  числом  и  с  помощью  Интернета  как-то  все  "причесать"  и  систематизировать,  но  потом  отчаялась  и  дала  все  навалом,  бессистемно.   Собственно,  как  оно  и  осталось  в  голове  и  фотоаппарате..

В  Иерусалиме,  чтобы  его  хоть  как-то  прочувствовать,   надо  пожить.   И  попробовать  пересмотреть  все  снова,  но  медленно  и  по   частям.