Джераш, Иордания 24.12.2014

  Я   ошиблась.  Люди  на  улице  оказались,   и  даже  русскоязычные.   Но  от  этого  было  не  легче.  Я  не  знаю,  какими  словами  им  надо  было  объяснять,  куда  мне  ехать.   Я  четко  сказала,  что  мне  нужно  попасть  на  ж/д  станцию  «Тель-Авив  Центр»,  а  меня  усадили  в  автобус,  который  идет  совсем  к  другой  станции.    И  мне  пришлось  там  садиться  в  электричку  и  ехать  две  остановки  до  своей.    Но  худо-бедно  я  оказалась-таки  на  нужной  мне  станции  и  даже  с  некоторым  запасом  времени.  

Стала  искать  пункт  будущей  посадки.    На  оговоренном  месте  встречи  стояли  автобусы,  но  все  они  шли  не  туда.    А  на  этом  месте  даже  не  было  пространства  для  швартовки  еще  одного,  уже  «нашего»  автобуса.   Что  делать  -  не  известно. 

  

Как-то   меня  догадало  спросить  простого  прохожего   старичка  (к  счастью,   русскоязычного),  где  же  здесь  место  сбора  туристов  под  зеленым  плакатом  с  именем   «Шломо  Фикст»,   как  было  сказано  в  наводке,  полученной  мной  от  диспетчера.    Он  сказал,   что  ходит  здесь  каждое  утро,  плаката  такого  не  видел,  а  туристы  тусуются  вон  там  (и  показал).     Слава  Богу,  это  был  наш  народ.   Они  тоже  искали  этот  чертов  плакат,  которого  нет.  Зато  была  лавочка.  Вот  на  неё-то  они  и  сели.   Позвонили  шоферу  и  сказали,  где  они.   У  меня  тоже  был  номер  телефона   этого  шофера,  но  не  работал    сам  телефон.    И  я  не  знаю,  что  бы  я  делала,  не  подвернись  мне  этот  знающий  старичок.    В  общем,  как  я  с  ужасом  осознала,  моя  экскурсия  просто  висела  на  волоске.

В  назначенное  время  подошел    микрик,  который  должен  был  доставить  нас  к  пограничному  пункту  на  мосту  Хусейна.   Из  него   вышел  водила  с  поименным  списком  нашего  брата.

В листовке  с  описанием  маршрута  было  недвусмысленно  сказано,  что  водителю  и  гиду  положено  давать  чаевые  по  два  доллара  с  носа  в  день.   И  зеленая  бумажка  (не  знаю  уж,  настоящая  или  ксерокопия),  закрепленная  на  приборном  щитке,  приглашала  именно  к  этому.

 Но  у  нас  случилась  практически  русская  (российская)  группа,  не  особо  озабоченная  подобными  тонкостями,  и  именно  этому  водителю  мы  так  ничего  и  не  стали  собирать.   Еще  с  нами  ехало  четверо  болгар,  но  и  они  инициативы  не  проявили.

Ну  вот,  вроде,  и   тронулись.    Безумно  тесно.   Когда  тетка  на  переднем  сидении   ради  собственного  комфорта  откинула  спинку  своего  кресла  назад,  она  просто  легла  на  меня.  

Поехали…   Но  не  к  Иорданской  границе,  а  по  всему  Израилю,  собирать  народ.    В  Маалот  (к  черту  на  рога)  за  мной  они  бы  всё  равно  не  поехали,  но  по  центральной  части  Израиля  мы  покатались.   То  тут  подсядет  один  человек,  то  там  пара.   В  общей  сложности  набралось  нас  десять  штук.    При  сборе  в  Тель-Авиве  в  6-45  к  границе  мы  подъехали  к  половине  одиннадцатого. 

На  КПП  в  автобус  сунул  голову  веселый  погранец  и  спросил,  не  везем  ли  мы,  часом,    оружие.   Услышав  веселый  смех,  он  ушел.    Я  хотела,  было,  приколоться  -  сказать,  что  я-то  как  раз  и  везу  холодное  оружие  (в  кармане  у  меня  был  походный  ножичек  с  лезвием  длиной  4 см),   но  вовремя  прикусила  язык,  так  как  везла  вещи  похуже  -  6 шт. сосисок,   2  мандарина,  хлеб  и  печенье.   А  ведь  меня  турфирма  честно  предупредила,  что  провоз  жратвы  в  Иорданию  запрещен.   Но  я,  как  всегда,  решила  правила  нарушить  и   понадеяться  на  русский  авось  -   вдруг  до  пристального  шмона  дело  не  дойдет?   Так  фиг  ли  мне  было  шутковать,     высовываться  и  нарываться?

 На  Иорданской  стороне   начался  полный  кошмар.  В  любой  нормальной  стране  процедура  перехода  пограничного  терминала  -  считанные  минуты.    Сунул  паспорт  в  окошечко,  тебе  шлёпнули  в  него  печатьку  и  гуляй,   рванина.     Здесь  же  мы  коноёбились  больше  часа.   Из  окошка  в  окошко,  ожидание,  и  опять  из  окошка  в  окошко,  и  снова  ожидание…  -  сдохнуть  можно. 

  

Но  вот,  наконец,   поехали.    Пейзаж  за  окном  такой  же  тоскливый,  как  и  на  сопредельной   Израильской   территории  -  камни,  скудная,  но  пока  еще  зеленая  травка.   Только  поселки  более  убогие  и  неживописные.    Засеянные  поля  покрыты  нежной  зеленью  всходов  -  пшеницы,  ячменя  и  прочих  злаковых.    Очень  много  закрытого  грунта  -  бесконечные  тоннели  теплиц,  укрытых  пленкой,  уходят  к  Иордану  и  к  горам,  что  окаймляют  долину.  В  каждом,  даже  очень  маленьком  населенном  пунктике  есть  мечеть  с  минаретом.

  Вдоль  дороги  -  развалы  овощей,  очень  живописные  и  аппетитные.   Особенно  умиляла  меня    белокочанная  капуста.    Это  были  не  бесцветные  зимние   обшарпанные  кругляши  с  московских  овощебаз.    Здесь  каждый  продающийся  кочан  -  как  букет.   Сохранены   все   зелёные  покровные  листья.   Видимо,  их  тут  тоже  едят.    Очень  аппетитно  выглядели  телеги  с  морковкой.   Её  здесь  как-то  хитро  укладывают  -  ботвой  внутрь,  мытыми  оранжевыми  корнеплодами  наружу,  и  все  это  -  штабелями.    Хотелось  бы  остановиться  и  поснимать,  но  -  график.  А  в  движении  и  из  окна  -  не  получилось.

Потом  дорога  углубилась  в  горы.   Стало  чуть  зеленее.  Горы  есть  горы,  климат  холодный,  и  урожай  тут  бывает  лишь  единожды  в  году.   Но  поскольку  всё  растет  на  естественном  орошении,  то  овощи  эти,  якобы,  вкуснее  и  потому  ценятся  выше.

Гид  нам  попался  просто  замечательный,  знающий,  доброжелательный.   Араб,  но  по-русски  говорит  практически  идеально  грамотно,  хотя  и  с  акцентом.   Он  учился  в  бывшем  СССР,  кажется,  в  Тбилиси.  Большой  патриот.   Сказал,  что  в  стране  до  любого,  даже   самого  мелкого  и  отдаленного  населенного  пункта,  до  каждого  хутора  доведены  3  главные   вещи  -  шоссе,  вода  и  электричество.  (Сразу  вспомнилась  родная  Тверская  губерния,  её  грунтовые  дороги,  непроезжие  после  дождя,  и  мой дачный  дом, расположенный  в  самом  центре  электрифицированной  деревни  и   лишенный  электроподводки  по   произволу  сменившегося  поставщика электроэнергии.  Дураки  сами  себя  наказали.  Изредка  появляясь  в  деревне,  я  просто  ворую  энергию,  подключаясь  к  идущим  мимо  дома  проводам  в  обход  счетчика.)

По  пути  гид  очень  долго  и  подробно  рассказывал  про  школьное  образование  в  Иордании.   Есть  школы  частные,  платные,  а  есть  государственные,  бесплатные.   Программа  для  всех  едина.   А  выпускные  экзамены  каждый  школьник  должен  сдавать  только  в  государственной  школе,  причем  -  строго  в  чужой.   Там  блата  точно  не  будет,   и  недобросовестный  преподаватель  не  сможет  замаскировать  свою  плохую  работу,  помогая  своим  ученикам  в  сдаче  экзаменов.

Очень  ценится  наличие  высшего  образования,  и  в  этой  бедной  стране  его  получает  практически  каждый  молодой  человек,  даже  из  не  слишком  обеспеченной  семьи.   А    детей  в  здешних  семьях  в  среднем  по  8  штук.    В  каждом  доме,  иногда  огромном,  многоэтажном,  живет,  как  правило,  одна  семья.  Здешним  мужичкам  законом  разрешено  иметь  до  4-х  жен.    Новая  жена  -  новый  этаж  в  доме.

Бесконечные  пустыни  используют  для  жизни  только  бедуины.   Они  кочуют  со  своими  отарами.   Причем,  овцы  настолько  не  избалованы  подножным  кормом,  что  летом  едят   даже  высохшую  траву  и  колючки.    Государство  строит  бедуинам   дома,  но  кочевники  рядом  с  ними  все  равно  ставят  свои  шатры,  в  которых  и  живут их   старики.    Вспоминали  Муаммара  Каддафи,  который  разбивал  свой  шатёр  даже  в  Кремле.

Иордания  -  многоконфессиональная  страна,  и  ни  одна  религия  не  чувствует  там  себя  ущемлённой.   Женщины  одинаково  свободно  ходят  в  любой  одежде.   Хотят,  носят  платок,  оставляющий  взору  только  глаза  и  нос,  хотят  -  ходят  с  открытыми  лицами.   Никто  за  это  в  них  камни  не  кидает.

Как  я  поняла,  Иордания  -  бедная  страна,  существующая  только  благодаря  помощи  МВФ,  который  с  бесконечным  терпением    реструктурирует,  а  то  и   списывает  её  долги.   В  сельском  хозяйстве  трудятся  гастарбайтеры  из  африканских  стран.   Вся  промышленность  -  это  добыча  фосфатов  на  одном  и  не  очень  крупном  месторождении.

  Вот  что  сказано  в  справочной  литературе:
"Экономика Иордании является одной из самых слабых на Ближнем Востоке, с постоянным дефицитом  воды, нефти и других природных ресурсов, находится в сильной зависимости от иностранной помощи.   Экономические проблемы включают хронически высокий уровень бедности, безработицу, инфляцию и большой дефицит бюджета."   
И  при  всём  при  том,  как  сказал  наш  гид,  пешеходов  на  улицах  практически  не  бывает,  у  каждого  члена  семьи  своя  машина,  и  потому  в  будние  дни  -  сплошные  пробки  на  дорогах.    В  общем,  бедность  по-арабски  это  совсем   не  то,  что  бедность  в  российской  деревне.

 Про  еду.  Всему  мясному  здешний  народ   предпочитает  баранину.   Поэтому   нам  то  и  дело  встречались   гурты  коз  и  овец  в   еще  не  постриженных  толстых  зимних  грязных  шубах.    И  среди  этой  бурой  массы  иногда  мелькали  только  что  родившиеся  беленькие  чистенькие  ягнятки.

В  Иорданской  долине,  по  которой  мы  ехали  довольно  долго,  собирают  по  пять  урожаев  овощей  в  год.   И  всё  это  -  на  капельном  орошении  иорданской  водой,  которой  крайне  мало  на  2  страны,  Иорданию  и  Израиль.    До  Мертвого  моря  иорданская  вода   почти  не  доходит,  поэтому  каждый  год  его  уровень  понижается  на  полметра,  и  Израиль  с  Иорданией  договорились  совместно  строить  канал  для  переброски  воды  из  Красного  моря  в  Мёртвое.  (Мне  тут  же  почему-то  вспомнилась  российская  авантюра  по  повороту  сибирских  рек  в  Среднюю Азию.   Будет  обидно,  если   и  израильско-иорданский водоперебросочный    проект  постигнет  та  же  участь.)   Русла  ручьёв  и  речек  перекрыты  плотинами,  которые  задерживают  и  накапливают  воду  от  зимних  осадков.

На  предмет  перекусить  нас  завезли  в  какой-то  придорожный  ресторанчик.



Было  сказано,  что  даже  те,  кто  есть  не  собирается,  могут  просто  посидеть  за  столиком,  ничего  не  заказывая.    Я  ради  любопытства  зашла,  посмотрела  -  темно,  скучно,  и  пошла  на  прилегающий  дворик,  где  было  солнечно  и  довольно  интересно.

Вот  два  каких-то  якобы  (а  может,  и  на  самом  деле)   древних  раскопочных  объекта.





Подумалось  -  неужели  эта  страна  так  богата  на  древности,  что  заурядная  харчевня  может  позволить  себе  владение  доисторическими  артефактами?

В  стену  этой  современной  харчевни  была  встроена  явно  антикварная  дверь,  выполняющая  чисто  декоративную  функцию.

И  еще  во  дворике  было  сооружение  для  выпечки  местных  лепёшек.

Под  навесиком  с  черепичной  крышей  была  установлена  печь,   что-то  вроде  нашего  среднеазиатского  тандыра,  но  с  отверстием  не  сверху,  а  немного  сбоку.   Чёрная  круглая  дырка  в  центре  кадра  -  это  и  есть  "зев"  печи.    Слева  примостился  газовый  баллон,  снабжающий  топливом  горелку,  расположенную  в  самом  низу  печки.

Дедок,  что  сидел  в  глубине  слева,  иногда  поднимался,  шмякал  кусок  теста  на  стол,  посыпанный  мукой,  и  руками  разминал - растягивал  его  в  лепёшку.



Потом  он  клал  лепешку  на  зеленую  подушку



брал  подушку  с  лепешкой  одной  рукой  снизу,

 совал  руку  с  подушкой  в  печь  и  одним  движением  припечатывал  лепёшку  к  внутренней  раскалённой  поверхности  печи.    Вон  она  там,  жарится,  а  внизу  видно,  как  горит  газ.



А  это  уже  результат:





Время  от  времени  из  ресторанчика  выходил  официант,  клал  готовую  лепешку  на  одно  из  этих  потрясающе  красивых  блюд  и  нес  клиенту.

Я  так  долго  крутилась  рядом,  фотографируя  процесс,   что  заслужила  кусочек  на  пробу.



Я   не  могу  сказать,  что  это  было  уж  очень  вкусно  и  мягко.    Без  зубов  мне  этого  куска  хватило  на  час  работы.   Но  я  справилась.

Далее  путь  наш  лежал  в  город  Джераш.   Я  уже  отмечала  выше,  что  история  земли  здешней  уходит   корнями  к  истокам  цивилизации.    В  средние  века  тут  проходил  «шелковый  путь»  из  стран  Востока  в  Европу.   По  нему  везли  не  только  шёлк,  но  и  специи,  и  пряности,  и  ароматы.    А  в  доисторические  времена  тут  кто  только  не  отметился…    И  самые  главные  для  нас  (в  свете  истории  города  Джераш)   -  это  вездесущие  древние  греки,  а  за  ними  -  римляне.

 Джераш  был  одним  из  городов  Декаполиса  ( десятка  главных  городов   эллинистического  восточного  древнего  мира)  и  назывался  он  тогда  -  Гераса.    Вот  смотреть  развалины  этого  города  нас  и  везли.

Я,  признаться,  ехала  туда  без  особого  вдохновения  -  ну,  подумаешь,   считала  я,   увижу  еще  одни  античные  руины.   Тут,  на  Ближнем  Востоке,  их  -  как  грязи.    Посмотрела  картинки  в  Интернете  -  вроде   ничего  особенного.  Что-то  подобное  я уже  видела  в  Израиле  в  Бейт-Шеане.  И  экскурсия  в  Джераш  рассматривалась  мною только   в  качестве   нагрузки  к  Петре,  ради   которой  я,  собственно,  и  ехала.

 

К  счастью,  я  ошиблась.   Древняя  Гераса   меня  просто  потрясла.    Я   даже  не  знаю,  чем именно.    Может,  всё  дело  в  том,  что  на  дворе  было    Рождество,  и  Всевышний  просто  решил  подарить  мне  радость?  

Всё  сложилось  на  редкость  удачно.   Теплая  солнечная  погода.   Не  жаркая,  а  именно  тёплая.    Выезжали  мы  одетыми  довольно  по-зимнему:  в  двух  теплых  с  начесом  рубахах  и  в  куртке  с  капюшоном  утром  мне  было  только-только.   А  днем  воздух    так   прогрелся,  что  и  без  куртки   было  в  самый  раз.   И  солнышко  именно  грело,  а  не  палило,  как   летом.

 В  общем,  ласковое  солнышко  -  раз.   Великолепный  экскурсовод  -  два.   И  в  третьих  -  сам  древний   город.    Он  -  огромен  и  великолепен.   Он  был  великолепен  в  пору  расцвета,  и  остался  таким  же  даже   в  развалинах.

Может,  я  -  дура  тёмная,  но,  слава  Всевышнему,  Иордания  показала  кукиш  Юнеско.  «Оно»  хотело  взять  город  под  свое  особое  покровительство  и  освятить  его  званием  «города  всемирного  наследия»…   Но,  при  одном  условии  -  чтобы  город  остался  лежать  в  руинах.    А  государство    на  это  ответило  отказом  и  решилось - таки  по  возможности   восстановить  то,  для  чего  можно  было  подобрать  соответствующий  и  комплектный  материал,  не  гнушаясь  при  этом  осторожно  и  в  меру  восполнять  лакуны  новоделом.  (Кстати,  новодел  всегда  можно  отличить  по  степени  сохранности  каменных  блоков.)   И  мне  на  «новодельность»  Герасы  глубоко  наплевать.   Мне  этим  решением   государство  Иордания  угодило.  Мне  оно  облегчило   работу  воображения.  Воображения  непрофессионального,   ленивого,  варварского.       И  то,  что  сделано  в  древней  Герасе,  меня  более  чем  впечатлило.

(А  вот  сейчас  я  буду  беззастенчиво,  в  духе  студенческой  курсовой,   тырить  чужие  материалы  и  без  всяких  ссылок  -  мне  лень,  да  и  некогда.  Кроме  того,  мой  блог  -  не  СМИ.   Буду  только  кавычить  чужое.)

"Тот, кто думает, что в засушливой Иордании не бывает дождей, сильно ошибается. Например, во времена крестовых походов ливни были настолько сильны, что вызвали даже несколько мощнейших селевых потоков. Они практически полностью погребли Джераш - уникальный античный город. Во многом именно благодаря подобному разгулу стихии он и сохранился до наших дней. Крупнейший римский город Декаполиса был спрятан под землей от разрушителей (читай  -   людей)  на долгие годы. Более или менее серьезные археологические работы здесь начались только в 1925 г.

Джераш даже получил прозвище "Помпеи Востока", с той лишь разницей, что к моменту финальной катастрофы здесь не оказалось людей. К этому времени Джераш уже лежал в развалинах. Непоправимый удар ему нанесло страшное землетрясение 749 г. Природа разрушила прекрасный римский город, расцвет которого начался с приходом сюда легионеров под командованием Помпея в 63 г. до н.э. Естественно, что они пришли не на пустое место.

Герасу, или Герашу, упоминают задолго до включения этого города  Помпеем   в союз десяти городов для обороны южных границ Римской империи от кочевников. Это имя впервые возникает в "Иудейских древностях" Иосифа Флавия. События, о которых говорится в них, относятся ко II веку до н.э. К тому же тот же Флавий называет Джераш одним из самых важных городов Декаполиса. Если же еще больше углубиться в историю, то можно обнаружить легенду о том, что это поселение было основано солдатами Александра Македонского.

Джераш недолго оставался пограничным пунктом Древнего Рима. С присоединением в 106 г. Набатейского царства границы империи очень сильно отодвинулась, а город потерял свое стратегическое значение. Впрочем, это не очень сильно повлияло на его судьбу. Маленький поселок к востоку от реки Иордан превратился в великолепное классическое римское поселение, спланированное по всем законам архитектуры и градостроительства того времени. Здесь появляются грандиозные здания, многие из которых, кстати, были построены в связи с визитом императора Адриана в 129 г. К ним, например, относится триумфальная арка возле южных ворот. К удивлению многих, она находится в четырехстах шестидесяти метрах от них. Древние строители думали, что город будет расти в эту сторону. Но планировщики ошиблись, и арка теперь оказалась несколько в стороне.

В начале III века Каракалла наградил Джераш почетным титулом "Colonia Aurelia Antoniniana". В IV и V веках византийский уже город становится важным центром христианства. Причем многие из его пятнадцати церквей размещались в уже существовавших к этому времени старых зданиях. Но, надо сказать, что в целом и римляне, и византийцы, и арабы, которым город в конце концов в числе прочих достался в результате победы в битве на реке Ярмук в 636 г., не вносили в размеренную жизнь горожан каких-либо кардинальных перемен. Как мы уже говорили, за них это сделала природа.

Но вот что интересно: тот, кто оказывается сегодня в Джераше и сравнивает план римского города с реальным рельефом, с нескрываемым удивлением обнаруживает, что раскопана и расчищена только половина города. На другой же бежавшие в 1878 г. с Кавказа черкесы успели построить новый, вполне современный поселок. Можно четко проследить перепад высот грунта, уходящие в сторону улицы и стены. Остается только догадываться, какие удивительные находки скрываются в недрах современного Джераша, по ту сторону реки Зарка, ставшей естественной границей между эпохами. Но, судя по тому, что можно увидеть в расчищенной части римского поселения, погребенные руины должны быть очень и очень интересны. Но их реконструкция - это уже задача, которую предстоит решать археологам будущих столетий.

Планировка города была разработана в 50-60-х гг. и стала стандартной для большинства крупных провинциальных городов Римской империи того времени. Город был окружен длинной, около трех с половиной километров, крепостной стеной. С юга на север от овального форума шла прямая, как стрела, центральная улица - Кардо Максимус. Она была вымощена белокаменными блоками и имела сложную дренажную систему. Кстати, овальный форум был впервые так назван все тем же Буркхардтом, причем назван неправильно. Назначение этой площади до конца так и не выяснено. Но тем не менее размеры ее впечатляют - длина площади, обнесенной по периметру эффектной колоннадой, более восьмидесяти метров. Колонна, которая сегодня находится в центре, была установлена совсем недавно. На ней зажигают ритуальный огонь во время проведения ежегодных исторических фестивалей в Джераше.

Очень важную роль в проведении этих фестивалей играют театры - Северный и Южный. Последний был главным городским театром. Он был расположен возле овальной площади и одного из главных храмов - Зевса, заложенного в 166 г. Южный театр вмещал до пяти тысяч зрителей, а с верхних из его тридцати двух рядов открывалась великолепная панорама города. Это была одна из самых высоких доступных точек.

Надо сказать, что главная улица Кардо Максимус с обеих сторон также уставлена частоколом самых разнообразных колонн. Он нее под прямыми углами отходят другие улицы и на ней же находятся самые главные постройки Джераша. Строгими классическими фасадами сюда обращены Нимфеум - храм нимф и общественный фонтан, храм Артемиды, считавшейся покровительницей города, а вернее его пропилеи, западные термы. Кроме того, на пересечении центральной и второстепенных улиц находились декоративные украшения - южный и северный тетрапилоны - элегантные четырехсторонние арки."

А  вот  мои  личные  впечатления.
Это  -  подход  к  Герасе.   Сейчас  поднимемся  по  лесенке  и  замрём  в  восхищении  перед  аркой  императора  Адриана,  которую  на  этом  снимке  видно  в  самом  верху.

Вот  она

А  это  -  чужой  снимок  того  же  самого,  сделанный  хорошей  камерой.

   

Сразу  за  воротами  слева  расположен  ипподром,  на  котором  происходили  состязания  на колесницах  и  бои  гладиаторов.    Вот  так  выглядят  трибуны  "с  изнанки".   Их  подпирают  арочные  своды.

А  это   -   трибуны  "с  лица".   Они  настолько  хорошо  сохранились,  что  на  этом  древнем  стадионе-ипподроме  и  сейчас  проходят  театрализованные  костюмированные  представления  -  те  же  гонки  на  колесницах  и  гладиаторские  бои.

Вот  на  этом  желтом  песочке  и  скачут  современные  колесницы  и  сражаются  "гладиаторы".

   

Все  камни,  извлечённые  из  раскопок  бережно   складируются.    Иногда  это  простые  строительные  блоки

а  иногда  -  остатки  фасадов,  украшенных  резьбой.



Коринфские  капители   рухнувших  колонн,  конечно,  пострадали  от  времени,  но  даже  в  таком  виде  они  сказочно  прекрасны.   К  ним  хочется  прикоснуться,  как  к  материализованной  вечности.    Удивительное  чувство.    Всё  равно  что  прикоснуться  к  руке  мастера,   вырезавщего  эти  изящные  листья  аканта.

Сами  же  колонны,  когда-то  гордо  возносившие  эти  капители  вверх,    сейчас   лежат   поверженные,  попираемые   козами.



А  это  -  Южные  ворота  города.

Пройдя  их,  попадаешь  на огромный   форум,  огражденный  колоннадой.

В  центре  форума  -  колонна.

Так  форум  выглядит  сверху  (чужие  снимки):





Площадь  форума  вымощена  плитами.   Вот  так  мостили  римляне,  пришедшие  после  греков  и  решившие  расширить  площадь  форума.

А  так  замощена  центральная  часть.   Это  -   работа  греков.  Почувствуйте  разницу  в  деловом  подходе  двух  древних  народов  -  фантазийных  греков  и  чётких  римлян.

За  колоннадой  форума  виден  каменистый  холм.   Но  это  не  просто рельеф  местности.  Под  холмом  спрятан   ещё  не  раскопанный  район  древней  Герасы.    Он  ждёт  своей  очереди.

  Город  раскопан  хорошо,  если  наполовину.   Катастрофически  не хватает  финансирования.

И  вот  мы  выходим  на  главную  улицу  древней  Герасы,  идущую  с  юга  на  север,  -  Кардо  Максимус.   По  обе  стороны  -  остатки  колоннад.





Видны  приподнятые  над  проезжей  частью  тротуары.   А  сама  проезжая  часть  вымощена  плитами,  расположенными  под  45 градусов  к  направлению  движения.  И  сделано  это  было  для  того,  чтобы  колёса  повозок  не  так  гремели  на  стыках  плит.

Под  плитами  проезжей  части  проходит  древняя  канализация,  входы  в  которую  прикрыты  этими  круглыми  каменными  "люками".

В  общем,  город  был  обустроен  по  высшему  разряду.

Увидев,  что  я  фотографирую,  ко  мне  подбежал  местный  пацанчик  и  стал  тыкать  себя  пальцем  в  грудь.   Пришлось  его  снять.   Думала,  попросит  бакшиш,  Но  он  убежал,  вполне  удовлетворенный  самим  фактом  фотографирования.

  Но  тут  же    прискакал  его  приятель  (а  может  -  братишка).   Пришлось  снять  и  его.

Хорошо,  что  таких  догадливых  оказалось  всего  двое.

Вот  это  -  боковая  улица,  перпендикулярная  Кардо  Максимус.

А  мы  продолжили  путь  дальше  по  главной  улице.

Далее  мы  поднялись  к  Нимфею,  монументальному  и  хорошо  сохранившемуся  городскому  фонтану.   Ниши верхнего яруса фонтана украшали фигуры нимф. Вода каскадом вытекала из вырезанных из мрамора львиных голов нижнего яруса в небольшие боковые бассейны. Дальше она поступала в подземную дренажную систему, проходящую под улицей Кардо Максимус.

Вокруг,  как  и  повсюду,  лежали  извлеченные  из  земли  каменные  строительные  блоки.  На  некоторых  были  видны  буквы,  которые  когда-то  складывались  в  слова  на  фронтоне  здания.

Другие  были,  очевидно,  частью  орнаментированного  фриза.

Вот  такой  вид  открывается  при  взгляде  сверху  от  Нимфея.

Далее  мы  пошли  к  расположенному  неподалёку  храму  Артемиды.   Богиня охоты и плодородия Артемида считалась покровительницей Герасы - древнего Джераша. Храм Артемиды, построенный примерно в 150 году нашей эры на огромной площади с колоннами, был самым большим в городе. В громадной нише внутри храма, вероятно, когда-то стояла статуя богини-покровительницы. Колонны храма – самые элегантные и примечательные колонны Джераша, их видно практически из любой точки города. 

Они  никогда  не  были  повержены,  их  коринфские  капители  сохранились  во  всей  своей  первозданной  красоте.  Их  пощадило  и  время,  и  землетрясения.   Всё  дело  -  во  фрагментарной структуре колонн  ( они  не  цельные,  а  составлены  из  отдельных  блоков).   Это  создает эффект «покачивания на ветру» (они всегда в движении) и увеличивает устойчивость конструкции.

Чтобы  продемонстрировать  покачивание  колонн,  наш  гид  подсунул  под  основание  одной   из  них  этот  нехитрый  инструмент,  и  мы  наблюдали,  как  его  свободный  конец  то  поднимался,  то  опускался.



В  этом  же  храме  был,  якобы,  капельный  священный  источник,  который  хитрые  жрецы  умело  фальсифицировали,  пряча  среди  камней  сосуд  с  водой.    Вода  из  этого  сосуда  и  капала  в  расположенную  ниже  чашу.



Сейчас  эта  чаша  была  полна  дождевой  водой,  в  которой  уже  резвились  личинки  будущих  комаров.



От  храма  Артемиды  мы  верхней  дорогой  пошли  обратно,  и  по  пути  практически  мельком  посмотрели  сверху  на  мозаичные  полы  христианских  церквей  византийского  периода.







Вот  как  они  выглядят,  если  к  ним  приблизиться  (чужой  снимок):

                          

Поглядели  сверху  на   форум.   Наконец-то  он  целиком  поместился  в  мой  кадр.



И  под  самый  конец   нас  повели  к  южному  амфитеатру.    На  подходе  слышалась  жутко  громкая  музыка.   Но  когда  мы  вошли  внутрь,  она  кончилась.   Двое  музыкантов  в  восточной  одежде,  подхватив  свои  инструменты  (барабан,  прочие  ударные,  и  почему-то  волынку)  отошли  в  сторонку  отдыхать.   Своей  живописностью  и  оснащенностью  они     напомнили  мне  потомков  древних  инков,  что  летом  дают  импровизированные  концерты  на  площадях  Москвы.

Южный  амфитеатр  тоже  находится  в  удивительной  сохранности,  и  в  до  сих  пор    используется  по  прямому  назначению.    В  нем  потрясающая  акустика.



Следующая  картинка  не  моя.

                   

Сцена.



Взгляд  со  сцены   влево:



Места  в  первом  ряду  были  выкуплены  и  имена  абонентов  остались  высеченными  в  камне  на  века.



На  этом  наше  двухчасовое  знакомство  с  древней  Герасой  закончилось.    Конечно,  нам  показали  "джентльменский  набор".    Конечно,  мы  не  увидели  многого.    Конечно,  ехать  туда  лучше  на  целый  день  и  с  опытным  гидом.    Но,  наверно,  можно  попытаться  подготовиться  и  самим,  заранее  прочитав  кучу  материалов  и  посмотрев  фильмы  в  Ютьюбе.   И  поскольку  у  меня  перед  поездкой  на  это  не  было  времени,  то  я,  бросив  все  дела,  занимаюсь  этим  сейчас.   И  с  грустью  обнаруживаю,  как  много  мы  не  увидели.   Вот,  например:

Северный  театр

Храм  Зевса

Так  что,   если  кому  особо  делать  нечего,  могу  посоветовать  пойти  по  моим  стопам  и  посмотреть  для  начала  хотя  бы   http://www.tvplaneta.ru/video/jordan/jordan_10/.    И  если  понравится,  продолжить  резвиться  на  том  же  ресурсе   http://www.tvplaneta.ru/video/jordan/,  смотря  всё  подряд.    И  только  после  такой  подготовки  ехать  в  Иорданию.

Ночевали  мы  каком-то  сколько-то-там-звездочном  отеле  в  Аммане.    У  меня  был  двуспальный  номер  на  одного.    Очень  холодный,  но  с  кучей  запасных  одеял.





 Из  огромных  банных  полотенец  были  наивно  и  искусно  выложены  гостеприимные  сердечки.



Ванная  комната  блистала  чистотой.



В  ней  было  всё,  что  нужно.

И  даже   такой  предмет  первой  необходимости  был  в  номере:

Нас  накормили  вкусным  и  разнообразным  ужином   (шведский  стол),  и  спалось  с  устатку  удивительно  хорошо,  только  надоедливо  тренькал  лифт,  расположенный    рядом  с  номером. 

Как  утром  выяснилось,  наш  российский  народ  использовал  вечер  для  прогулок  по  городу.   Но  мне  после  Израиля  Амман  как-то  не  показался  интересным,  и  я  провела  вечер  за  ноутбуком,  спеша  зафиксировать  впечатления,  пока  не  забылись.

=====================================

У  выхода  из  отеля  росло  дерево.   Гид  сказал,  что  именно  на  этом  выходце  из  Индии родится  черный  перец - горошек.   Но   в  Иордании  он  не  вызревает.